Una cattedrale di sole luci

Dalle foto si può ben capire la sua maestosità e spettacolarità.

Si tratta di una cattedrale realizzata dal’azienda De Cagna Luminarie utilizzando ben 55.000 luci LED.

L’opera è stata esposta al Festival della Luce 2012 di Ghent, in Belgio.

Le sue misure fanno venir il capogiro: 28 metri d’altezza, ricoperti interamente di luci colorate.

A differenza di quanto si possa pensare l’imponente creazione consuma ogni ora solamente 20 kw/h.

De Cagna Luminarie è un’azienda familiare italiana fondata nel 1930. A quei tempi, per le occasioni festive, l’azienda illuminava gli edifici e le piazze con lampade ad olio.

Ma da allora ne è passato di tempo, e dal 2006 l’azienda utilizza i LED per le sue creazioni luminarie.

E pare che si immagini già il vincitore del Festival della Luce 2012: la cattedrale luminosa ha fatto il giro del mondo!

Il pubblico ovviamente resta esterrefatto davanti a tanta maestosità e bellezza.

E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe passeggiarci sotto?

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Idee, suggerimenti e informazioni su come trascorrere il capodanno a Parigi

Per chi trascorre il Capodanno a Parigi deve sapere che non c’è nulla di più romantico, ma anche divertente, originale.

Se siete in coppia l’appuntamento immancabile è sicuramente nella piazza parigina più famosa al mondo, sugli Champs Elysées, dove si attende la mezzanotte già dalle 21:00 tra balli, musica e tanti spettacoli.

Da quel punto si potrà godere del magico spettacolo che offriranno le luci danzanti della Torre Eiffel e i fuochi pirotecnici.

Se, invece, siete con gli amici, e cercate il divertimento, ci sono i locali più trendy al Menilmontant.

Mentre se cercate qualcosa di più tranquillo potete optare per il classico cenone di capodanno, in uno dei tanti ristoranti che organizzano per l’evento cene da favola, con cabaret e spettacoli.

Se volete essere in piazza, ma in un posticino più tranquillo e romantico, vi consiglio di attendere la mezzanotte in piazza del Sacre Coeur di Montmartre.

Si tratta di una piazza più intima e raccolta, che saprà regalarvi emozioni da favola. Magari dopo si può far un giro nei vari locali e cabaret del quartiere e della vicinissima Pigalle.

Si potrà, quindi, optare per un Capodanno impossibile da dimenticare in Belle Epoque optando per un classico Moulin Rouge. Qui, veglione con cena e a seguire Cabaret costa circa 650 Euro a persona.

Un altro modo romantico e tipicamente parigino per trascorrere il Capodanno lo offrono i celeberrimi e romantici Bateaux Mouches che navigano la Senna e offrono oltre al giro in barca anche musica e menù prelibati a bordo.

In particolare la Compagnia Bateaux Mouches, possiede battelli promenade (passeggiata) e battelli ristorante.

Per quanto riguarda i primi, l’ultima partenza è alle 21. La Compagnia Bateaux Pariens offre crociere promenade (a partire da 12 Euro) e con cena (a partire da 65 Euro). Poi ci sono la Compagnia Les Vedettes du Pont-Neuf e il Marina de Bercy (circa 250 euro per il cenone).

Bateaux mouches Gabarre circa 350 Euro e resta operativo un’ora in più rispetto agli altri (fino alle tre di notte).

Ovviamente se non avete la possibilità di spendere tanti soldi, potete sempre optare per un cenone più economico, questo lo offrono certamente le Brasserie.

Insomma, Parigi si veste di magia per Capodanno, e rende felici davvero tutti.

Buon Capodanno a tutti voi e Buon Viaggio!

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Il Natale in Germania è molto sentito. Anche se la vera festa per loro è il 6 dicembre, il giorno di San Nicola “Nikolaustag”.

Infatti durante la notte del 5, alla vigilia, è usanza far mettere ai bambini le loro scarpe fuori della porta, in quanto, secondo una leggenda tedesca, lo spirito di San Nicola, il santo patrono dei bambini, in questa notte, va di casa in casa a riempire le scarpe di tutti i bambini buoni con squisiti dolciumi.

Ovviamente la capitale non manca certo alla magia natalizia, con i suoi sessanta mercatini di Natale.

Profumi, odori, decorazioni fatte a mano, canti di Natale, biscotti tradizionali e bevande calde, fanno da cornice ai maggiori eventi del Natale di Berlino.

I mercatini di Natale hanno una lunga tradizione in Germania, ed in europa sono i più rinomati. Splendidi i piccoli chioschi all’aperto (Weihnachtsmärkte) che aprono i battenti tra il trambusto di turisti e abitanti del luogo.

C’è musica, cibo, bevande e shopping e, come tutti mercati, principalmente artigianato e decorazioni di stampo locale, come i popolari ciondoli in legno provenienti dai monti Metalliferi (Erzgebirge).

Poi ci sono anche enormi torte alla frutta (Stollen) e schiaccianoci (Nussknacker), sciarpe, cappelli, guanti e feltro colorato.

Coperti per il freddo, in giro per le bancarelle, dopo lo shopping, non rimane che bere un caldo vino rosso Glühwein, venduto in tutti i mercati in tazze souvenir.

Il mercatino fronte al Castello di Charlottenburg o quello lungo il memorial della chiesa del XIX secolo Kaiser Wilhelm Gedachtniskirche, rimangono sono senz’altro i più suggestivi.

Lungo i resti dell’antica chiesa vi troviamo anche il grande albero di Natale, e quindi non solo idee regalo, decorazioni natalizie, giocattoli, accessori, punch e vin brulé e ancora, canditi, salsicce alla griglia e i classici profumi speziati del Natale.

Altrettanto splendido il mercatino di natale di Weihnachtszauber. Lo troviamo sulla piazza di Gendarmenmarkt, una delle più belle d’Europa, scenario ideale da atmosfera natalizia.

Circondato da edifici d’epoca illuminati a festa, questo mercato è diventato uno dei più noti della città. Vi troviamo tutti i tradizionali dolci natalizi, come il pan pepato, ma anche salsicce e vin brulé e una sezione dedicata alla enogastronomia, sotto un tendone riscaldato.

Una tenda riscaldata permette ai visitatori anche di vedere artigiani intagliare il legno, creare giocattoli e altri prodotti locali. Musicisti, giocolieri e acrobati da strada, intrattengono adulti e bambini. Lo troviamo aperto dal 24 novembre al 31 dicembre (per entrarvi è previsto il pagamento di una quota simbolica di 1 euro).

Da vedere anche il mercatino di Chanukkah, illuminato a festa presso il nuovo cortile di vetro del museo ebraico. All’interno vi troviamo diversi oggetti d’artigianato locale, libri, decorazioni e prodotti della gastronomia di tradizione Hanukkah, la Festa delle Luci ebraica, che commemora la consacrazione di un nuovo altare al Tempio di Gerusalemme.

Il cuore pulsante del Natale berlinese batte forte lungo la Potsamer Platz e presso i 4000 mq del Sony Centre, dove ha luogo un altro mercatino di Natale.

Piccoli chalet in legno con artigianato locale, idee regalo, gastronomia e dolciumi.

Nelle vicinanze anche le aree al coperto ‘Boccia on Ice‘ e Legoland Discovery Centre.

Da non perdere anche i mercatini di Natale di Alexanderplatz, Weihnachtsmeile nella Rathausstraße e in particolare quello di Berliner Umwelt- und Weihnachtsmarkt e di Kollwitzplatz con i suoi prodotti ecologici e naturali provenienti da tutto il mondo (venue: Sophienstraße, Mitte).

Il Mercatino di Natale Spandau, con le sue 200 bancarelle nei giorni feriali e 400 nei fine settimana, offre bevande e cibo gustoso, artigianato, decorazioni natalizie e altri prodotti. In più, una particolare attrazione: la grande scena della Natività con veri animali, di fronte alla chiesa Nikolai.

Ogni giorno, i visitatori possono godere di un programma culturale con Babbo Natale, un coro di angeli, fiabe e bande di ottoni.

I tedeschi amano fare del Natale una festa molto meno commerciali rispetto ad altre nazionalità, la loro frenesia è diversa da quella riscontrata nei turisti, si concentra infatti sugli eventi culturali che la città ha da proporre durante l’intero periodo, come per esempio i concerti di musica classica.

La Staatsoper Unter den Linden presenta il balletto classico di Natale, lo Schiaccianoci (Der Nussknacker) con musiche di Tchaikovsky in varie date a dicembre.

Insomma, il Natale a Berlino è davvero da vivere!

Articolo completo: Berlino e i suoi magici Mercatini di Natale dal blog Diario Di Viaggio

Consigli e dritte utili per visitare Londra 

Come raggiungere Londra? Oggi, per nostra fortuna esistono le agenzie on line che offrono pacchetti volo+hotel a prezzi davvero super convenienti. Quindi, non c’è bisogno che vi dica dove cercare, perchè l’offerta è sempre dietro l’angolo.

Collegamento aeroporti di Londra

Collegamento per l’aeroporto di Luton: ci sono due possibilità. La prima riguarda il treno (prezzo abbordabilissimo) che porta direttamente dall’aeroporto alla stazione centrale di Londra di King’s Cross. La seconda riguarda il bus, che serve Luton con Londra, i biglietti sono acquistabili direttamente sul suto www.Easybus.Co.Uk.

Come collegamento per l’aeroporto di Stansted: anche qui ci sono due possibilità: La prima riguarda lo Stansted Express (treno) con il quale si raggiunge Liverpool Street Station in soli 45 minuti, ma è un mezzo di trasporto caro. La seconda possibilità riguarda la Terravision, l’azienda di autobus (molto più convenienti del treno) che partono dall’aeroporto mediamente ogni 30 minuti e in 55 minuti si è a Liverpool Street; i biglietti sono acquistabili su internet sul sito della Terravision e acquistandoli on line si ha un ulteriore sconto.

Soggiornare a Londra

Soggiornare a Londra non è sicuramente economico, però io ho sempre trovato buone grazie alle agenzie on line, come expedia, edreams, lastminute. E come dicevo prima, l’ideale è scegliere una buona offerta che comprenda volo + hotel. Vi consiglio di non prenotare mai un albergo che non si trova almeno in zona 1 o 2, in quanto sia i biglietti della metropolitana, che degli autobus, hanno prezzi diversi se utilizzati oltre le zone 1-2.

Muoversi a Londra

Come criterio su che mezzo pubblico utilizzare per gli spostamenti vi consiglio quanto segue:

- se avete solo 3-4 giorni per vedere la città acquistate un abbonamento per la metropolitana che può essere giornaliero, 3 giorni o 7 giorni (è valido dalle 9.30 alle 04.30);

- se avete più di 5-6 giorni a disposizione muovetevi tranquillamente con gli autobus. Potete acquistare abbonamenti giornalieri o 7 giorni (se per un qualsiasi motivo un giorno volete fare il giornaliero della metropolitana, avvisate l’addetto che avete un abbonamento autobus, così pagate solo il conguaglio).

A Londra c’è veramente tanto da visitare, ma vi consiglio per esperienza personale, di passare una giornata a visitare l’osservatorio di Greenwich con il suo museo e il parco meraviglioso lì vicino. Greenwich è facilmente raggiungibile tramite la linea metropolitana DLR.

Per arrivare a Greenwich si passa con la metro nella zona del Canary Warfh, non fatevi mancare un giro nello strepitoso centro commerciale e una passeggiata per Cabot Square e dintorni. Tutta la zona dei Docklands è bellissima, sta diventando al nuova zona dei ricchi ed è molto suggestiva.

Altra cosa che non potete farvi mancare è andare a teatro a vedere un Musical.

I biglietti si possono acquistare su internet e se potete andate nei giorni dal lunedì al giovedì, in quanto durante tutto l’anno il venerdì, sabato e domenica i biglietti sono molto più cari ed introvabili se non si prenotano minimo con un mese e mezzo di anticipo.

Per mia fortuna ho potuto visitare Londra sia d’inverno con le Feste Natalizie che in primavera, e vi consiglio vivamente di ritagliarvi magari un 4 giorni per stagione… ne vale veramente la pena.

Quanto si spende in 3 giorni a Londra?

Biglietto aereo + Hotel per 3 giorni (Premier Travel Inn a King’s Cross) 250 €.

Abbonamento 3 giorni di Metropolitana (valido zona 1-2 dalle 09.30 alle 04.30): 28,00 € circa.

Biglietto per il Musical “The Phantom of the Opera”: 30,00 €.

Speso per colazioni, pranzi e cene: 100,00 €.

Spero che i miei consigli vi possano essere d’aiuto. Comunque Londra è una città che merita di essere visitata, regala molte emozioni e facilmente la si dimentica.

Articolo completo: Londra in 3 giorni: consigli utili di viaggio dal blog Diario Di Viaggio

Praga: si veste di magia con i mercatini di Natale

Il Natale a Praga è assolutamente magico! Du rante il periodo natalizio la capitale ceca si veste di una magia senza confini, l’ideale per chi ama trascorrere qualche giorno tra i balocchi, i concerti natalizi, i dolcetti tradizionali e l’immancabile vin brulé.

Il più famoso fra tutti è il mercatino di natale che si tiene nella piazza della città vecchia (Staromestske namesti), la lunga e simbolica piazza Venceslao, ma altrettanto suggestivo anche quello in piazza Miru e Republiky.

Immancabile anche la fiera natalizia nel quartiere Holesovice o la Kampa, penisola sul fiume Moldava.

Certo, l’unico neo per chi vuole vivere la magia del natale a Praga sono le basse temperature del periodo, che talvolta possono raggiungere anche i -10°C.

Ma alla fin fine basta solamente guarnirsi per benino, con giubbotti, sciarpe, guanti, cappelli…e lo spettacolo per le strade di Praga è assicurato!

Non solo addobbi natalizi tradizionali e balocchi ma da non perdere sono le più svariate creazioni in cristallo di Boemia!

E per i più ghiotti? Per strada e nei locali non mancano le occasioni per assaggiare le specialità della cucina ceca come il Goulash (ragazzi è assolutamente straordinario!!) accompagnato da una Pilsener, oppure i tipici dolceltti Trdlo, cotti al momento e passati in zucchero e spezie che insieme a diverse bevande con un più alto tasso alcolico come vin brulé (svařené víno o svařák), il grog ed un caldo liquore a base di miele (medovina) aiutano a passeggiare alleviando dal clima freddo, mentre tutt’intorno si diffondono le note dei numerosi concerti natalizi che si tengono nelle piazze e nelle chiese della città.

Per chi fosse interessato i mercati principali, come quello della piazza della città vecchia famosa per l’Orologio Astronomico, che prevede tra l’altro l’allestimento di un presepe con animali veri, coincide con l’illuminazione degli alberi di Natale, prevista per fine novembre.

Che dire, il Natale a Praga è semplicemente magico e meraviglioso!

La città in questo periodo pullula di turisti provenienti da ogni parte del mondo, nonostante il freddo, per visitare i suoi splendidi mercatini di Natale.

Articolo completo: Natale a Praga dal blog Diario Di Viaggio

In questi giorni l’azienda delle ferrovie dello Stato Tedesco, la Deutsche Bahn, ha presentato a Rimini un’interessante offerta indirizzata a tutti coloro che vorranno visitare i mercatini di Natale di Ratisbona o Regensburg. Infatti, durante il periodo natalizio sarà possibile viaggiare in treno a soli 39 euro (solo andata e in seconda classe) dalle città italiane di: Milano, Bologna, Venezia, Verona, Trento e Bolzano con direzione Monaco di Baviera da dove, poi, sarà possibile usufruire di un comodo collegamento con i treni regionali che in meno di un ora porteranno i turisti italiani ai magici mercatini di Natale di Ratisbona.

Ratisbona è una delle più belle città della Germani, che vanta più di duemila anni di storia, il cui centro storico è stato di recente inserito nella lista UNESCO. I suoi mercatini di Natale sono una vera e propria istituzione; questi si tengono lungo il Danubio, dislocandosi in tre diverse “sezioni”. La principale (www.christkindlmarkt-regensburg.de) si tiene presso Piazza Neupfarrplatz, mentre avventurandosi tra i vicoli interni si giunge sino alle piazze Kohlenmarkt e Haidplatz, dove di solito si tiene il mercatino dedicato all’artigianato artistico, il Lucrezia Markt (www.lucrezia-markt.de). Infine presso il castello di Thurn und Taxis si tiene solitamente la terza “sezione” dei mercatini di natale, in uno scenario romantico e davvero suggestivo. Oltre ai mercatini di Natale, la città durante il periodo natalizio organizza anche concerti natalizi, mostre di presepi, eventi dedicati ai più piccoli e tanto altro ancora per far vivere le sensazioni magiche del Natale.

Articolo completo: Mercatino di Natale di Ratisbona: offerte dal blog Diario Di Viaggio

Finalmente le tanto attese vacanze sono arrivate: lunedì 6 luglio 2009 ore 8.00 Daniele (il pilota) ed Alessandra (il navigatore) partono da Marghera (Venezia) in direzione Normandia e Bretagna. Oltrepassato il traforo del Monte Bianco notiamo subito quanto le autostrade francesi sino molto più scorrevoli di quelle Italiane (anche perché molto meno frequentate) e le piazzole di sosta di certo non mancano. Prima tappa a BOURGREEN-BRESSE, non che ci si niente da vedere, ma dopo 8 ore di guida meglio fermarsi per dormire un po’.

Troviamo alloggio in un albergo della catena Campanile, un po’ squallido ma pulito. La mattina dopo ripartiamo in direzione JUMIEGES in una chambre d’hotes che si chiama ‘AOU FIL DE L’EAU’, per raggiungerlo bisogna attraversare la Senna su un traghetto (gratuito). Arriviamo a destinazione grazie al nostro inseparabile Tom-Tom (indispensabile in questo tipo di viaggio anche perché la segnaletica francese lascia un po’ a desiderare) e ci troviamo davanti ad una bellissima casa in stile normanno che si affaccia sulla Senna.

I padroni di casa ci preparano la cena e mangiamo assieme ad un gruppo di ciclisti Belgi molto simpatici, uno di loro parlava un po’ l’italiano perché suo nonno era di origini venete, anche se devo dire che Daniele con il suo francese ha tenuto banco per tutta la serata.

Questa è stata l’unica volta in cui siamo riusciti a bere delle buone bottiglie di vino, visto che qui costa una follia. Dato che la cena ci è costata 25 € a testa, abbiamo avuto il presentimento che le bottiglie ci siano state offerte dal gruppo di ciclisti, per questo motivo ancora più simpatici!!

Il mattino dopo andiamo a visitare il rudere di Cattedrale di Jumièges fondata nel 654…Bellissima.

Ci rechiamo poi ad ETRETAT per vedere le favolose falesie a picco sul mare. Consiglio di visitare la falesia D’AVEL in quanto da qui si gode di una vista migliore rispetto a quella D’AMONT. Merita una visita anche la cittadina di Etretat con le sue costruzioni caratteristiche. Fatichiamo non poco per trovare un alloggio in quanto HONFLEUR è troppo caotico e DEAUVILLE è troppo costoso e pieno di turisti, decidiamo di scappare verso l’interno ormai stremati dalla stanchezza; troviamo alloggio vicino a BLONVILLE al ‘CHEZ MOY’, una graziosa chambre d’hotes. Oggi decidiamo di dormire un po’ più del solito e di visitare BAYEUX con la sua imponente cattedrale.

La Bretagna è divisa in 5 dipartimenti:

­       COTES-D’ARMOR

­       FINISTERE

­       ILLE-ET-VILAINE

­       LOIRE-ATLANTIQUE

­       MORBIHAN

Dedichiamo qualche ora a St-Malo, bella ma molto affollata ed austera….La fatica del viaggio inizia a farsi sentire, complici i letti piccoli e scomodi. Decidiamo quindi di cercare un alloggio con tutti i comfort almeno per una notte…costi quel che costi! Eccoci arrivati a ST-BRIEUC, villaggio sul mare molto bello; fatichiamo a trovare un alloggio ma alla fine siamo ricompensati da una magnifica stanza presso ‘LE TERTRE GRATINAIS’….Ok, ok, un po’ fuori dal nostro budget ma fa-vo-lo-so.

Favoloso anche perché alla sera ci siamo ritrovati per caso nella piazza del paese in una tipica sagra bretone con balli celtici e cibo fatto in casa. Le danze brettoni si fanno in genere in gruppo a braccetto con dei serpentoni che si snodano attraverso la pista da ballo oppure in coppia o a più coppie. Dopo un’elegante colazione con crepes fatte in casa, il proprietario della stanza ci consiglia di visitare l’ILE DE BREHAT. Ripartiamo in direzione dell’isola ma arriviamo troppo tardi per poter prendere il traghetto, ci accontentiamo di visitare il porticciolo di PLOUBAZLANEC con le montagne di crostacei ammassati dalle mareggiate…spettacoli ai quali non siamo abituati…Per cena ci fermiamo in un ristorantino a PERROS-GUIREC dove mangiamo dell’ottimo pesce. Finalmente Ile de Brehat. Facciamo prima il giro dell’isola in barca e poi la visitiamo un po’ a piedi…Bisogna dire che varrebbe la pena fermarsi per 1-2 notti!

Nelle acque circostanti c’è oltre ai parchi osteari anche una coltivazione di alghe sperimentale a fini cosmetici e farmaceutici; del resto qui la differenza tra alta e bassa marea è di 14 metri ed è ciò che assicura una perfetta ossigenazione, grazie all’impeto delle correnti le acque vengono naturalmente rimescolate, garantendo un costante rinnovo del plancton. Capiamo subito che nell’isola non ci sono le automobili infatti vengono utilizzati dei carretti per fare la spesa e per portare in giro qualsiasi cosa…anche i bambini.

Ile de Brehat-come fare la spesa....

Ile de Brehat..o...portare a spasso i bambini

Ci dirigiamo verso CARANTEC per passare la notte presso coppia di anziani molto simpatici ma ci fermiamo prima a SAINT THEGONNEC per visitare il più prestigioso complesso parrocchiale della Bretagna, gli interni lignei risalgono al 600-700. A MORLAIX scopriamo un imponente viadotto e delle bellissime case a graticcio.

Morlaix-viadotto

Dopo una fantastica colazione ricca di goloserie (devo dire che le colazioni qui sono molto abbondanti e piacevoli) partiamo verso LOCRONAN: uno dei più bei borghi visitati, vale veramente la pena fare una tappa in questo paesino.

Locronan

Locronan è un Comune francese di 799 abitanti e nel XVI secolo divenne uno dei maggiori produttori di tele di lino. Vista la bellezza del luogo e la posizione strategica per il nostro programma di visite decidiamo di alloggiare per 3 notti a PLOVENEZ-PORZAY presso ‘FAMILLE FERTIL’ (stanze molto curate). Il mattino seguente visitiamo CROZON, MORGAT e CAMARET.

Camaret

Ci sarebbe anche piaciuto fermarci ad ARGOL, una località dove ogni giorno fanno delle dimostrazioni degli antichi mestieri ma il tempo stringe e ci sono ancora molti luoghi da visitare primo fra tutti POINTE-DU-RAZ….SPETTACOLARE, un panorama ed un’atmosfera suggestivi…Unica nota negativa la pioggia ma bisogna dire che è stata la prima vera giornata di pioggia che abbiamo incontrato in 10 giorni di viaggio. Consiglio di non perdere il filmato nella sala di proiezioni dell’ufficio informazioni.

Pointe du Raz

Salutiamo Locronan e ci dirigiamo verso BLENODET per visitare la famosa fabbrica di ceramiche e comperare qualche pezzo difettato a basso prezzo….Impossibile tutto troppo caro! Riprendiamo il viaggio in direzione PONT AVEN la città dei mulini e dei pittori….Ben pochi i mulini che si possono vedere e troppo turistica per i nostri gusti…Scappiamo verso il bellissimo paesino di KERANGALL (consiglio assolutamente una visita) con le sue case con i tetti in paglia! ( Una di queste era in vendita…Devo dire che un pensierino l’ho fatto).

Kerangall

Pernottiamo a PLOUHARNEL da un tizio un po’ particolare e devo dire che l’alloggio non è stato tra i più confortevoli.

Ultimo giorno di vacanza: PIOVE, vabbè!…Andiamo a visitare i megaliti di CARNAC (V-III secolo a.C.) e poi iniziamo il nostro viaggio di ritorno che prevede 2 tappe intermedie prima di giungere a casa.

Dopo 14 giorni di vacanza facciamo ritorno a casa con i suoi 30°C ed un tasso di umidità indescrivibile….Rimpiangiamo non poco il clima francese ma soprattutto siamo consapevoli che ci porteremo nel cuore un pezzo di Francia che con i suoi paesaggi ed i suoi abitanti ci ha regalato una delle più belle esperienze mai vissute!!

Giorni di viaggio: 14

Km percorsi:4.644

Pieni di GPL: 220 €

Alloggio: 52 € a notte circa

Temperatura di giorno: 22° C

Temperatura di sera: 16°C

CONSIGLI

Utilizzare un buon GPS e magari caricare già l’itinerario.

Le autostrade si pagano in alcuni casi all’inizio in altri alla fine, il vostro GPS può aiutarvi ad evitare di pagare le tratte stradali facendovi uscire prima del casello, allungando però il viaggio…Valutate voi se e quando ne valga la pena.

Utilizzare una macchina con impianto GPL.

Una cartina stradale…Per sapere quali altri luoghi poter visitare.

Conoscere il francese.

Fare attenzione che nei week-end i distributori di carburante sono aperti come self-service e si può pagare solo con carta di credito.

Pesce fantastico.

Baguette buonissime.

Biscotti Bretoni da provare.

Nei ristoranti utilizzano molto i menu fissi con 2-3 varianti di spesa….fidatevi pure non è come in Italia.

Al ristorante ordinare unicamente acqua in caraffa e niente vino (prezzi proibitivi).

Consiglio di appoggiarsi alle chambre d’hotes della catena Gites de France noi ci siamo trovati sempre molto bene.

Non sempre nel prezzo della stanza è compresa la colazione…meglio chiedere prima.

Tutte le strade sono scorrevoli e poco trafficate…Lì guidare diventa un piacere.

Tutti rispettano i limiti di velocità perché ci sono molti controlli e le multe sono salate, ci hanno spiegato che in alcune giornate un elicottero controlla le strade e se vede che si passa troppo tempo nella corsia di sorpasso senza mai rientrare sulla destra, l’autista si vedrà recapitare a casa una multa salata.

Non alloggiate a Mont-St-Michel…Un furto!

In Internet potete trovare un sacco di informazioni come il calendario delle maree che in alcuni casi può essere utile.

Articolo completo: Tour della Normandia: guida e consigli utili dal blog Diario Di Viaggio

Dopo aver trascorso una settimana in quel di Budapest con la mia compagna, voglio lasciare il mio contributo per chi intende visitare questa splendida città. Partiamo dai trasporti: la zona  ’turistica’ di Budapest non è grandissima per cui noi non abbiamo fatto la tessera per i trasporti pubblici, preferendo fare i biglietti di volta in volta. Se poi il vostro albergo è situato in zona più centrale (considerando il Ponte Elisabetta quello baricentrico) del nostro, potrei dire che i mezzi pubblici (metropolitana) si possono usare solo per arrivare alla Piazza degli Eroi. Ricordate di conservare il biglietto fino alla fine della corsa: i controlli, di cui parlano le guide turistiche, sono effettivamente puntuali e capillari. Per chi ama viaggiare in taxi: state attenti ai resti/cambi! Passiamo alle visite turistiche: molti lamentano il fatto che la visita al Parlamento richiede ore di attesa oppure i biglietti sono esauriti o altro. Io ho scritto tre settimane prima all’indirizzo : idegenv@parlament.hu indicando giorno e ora (11.30 nel mio caso – le visite per gli italiani sono due al giorno) in cui volevo visitare il parlamento e mi è arrivata a casa una mail con la ‘prenotazione’ e la conferma; ci si presenta alla biglietteria, saltando la coda e si ritirano i biglietti (gratis per i cittadini UE).

Dove e cosa mangiare: a prescindere dai gusti (avete mai visto del petto di pollo impanato ricoperto di pesche sciroppate ?) state attenti alle quantità. Anche noi, come molti altri turisti siamo andati al ristorante FATAL (di cui molti hanno citato le porzioni abbondanti). Qui i piatti singoli bastano tranquillamente per due persone ! Al ristorante PAPRIKA (sul vialone che fronteggia piazza degli Eroi) il piatto per due persone era sufficiente per almeno tre. Personalmente consiglio il ristorante APOSTOLOK in Kigyo utca (una traversa di Vaci utca, zona Ferenciek tere) caratteristico per gli arredi in legno simili al ‘coro’ o ai confessionali di una vecchia chiesa o il RUSTICO in fondo a Vaci utca (per chi viene dal centro) arredato con attrezzi dell’antica civiltà contadina. Per lo shopping: la solita Vaci utca è piena di negozi; all’inizio (sempre per chi viene dal centro), lasciando alle spalle la piazza dove sorge la psticceria Gerbeaud (da provare !), sulla sinistra c’è quella che è stata chiamata Fashion Street con molti marchi italiani a prezzi ungheresi. Alla fermata della metropolitana di Nyugati ter, e dove inizia Vaci Ut (da non confondere con Vaci utca) esiste un grandissimo centro commerciale ideale soprattutto per un pomeriggio piovoso. Anche il mercato coperto, citato da tutte le guide merita una visita. Infine, quando arrivate all’aeroporto per tornare a casa, non fermatevi al primo barettino al piano ‘arrivi’, fate subito il chek-in dopo di che si aprirà un vasto duty free shop dove abbiamo trovato, per esempio, gli stessi salami tipici ungheresi ad un prezzo ben inferiore a quello del mercato coperto.

Cambi monetari: in città sono diffusissimi gli sportelli dei cambi, quasi sempre senza l’applicazione di commissioni e con cambi abbastanza allineati a quelli ‘bancari’. Se però avete il bancomat potete prelevare alle banche: sono capillari gli sportelli della banca CIB (gruppo Intesa Sanpaolo) ma anche Unicredit si difende bene, come anche qualche altra banca minore italiana. Spero questi consigli possano esservi utili per trascorrere un ottimo soggiorno in questa meravigliosa città.

Articolo completo: Budapest guida dal blog Diario Di Viaggio

Partenza 12 maggio 2011, Tgv Parigi Gare du Nord-Bruxelles Midi a/r 50 euro p.p; treno IC Bruxelles Midi-Bruges a/r 5,20 euro p.p. Io e Rita eravamo in vacanza a Parigi e abbiamo deciso di andare a Bruges, partenza alla 7 del 12 Maggio, poi con il bus 11 in centro città, sappiamo che i luoghi da visitare sono entro un raggio di 15-20 minuti a piedi. Arriviamo alla 10, non c’è ancora molta gente nelle strade, ne approfittiamo per passeggiare lungo le caratteristiche vie e piazze non ancora affollate e fare un’escursione in barca. Passiamo tra edifici di architettura rinascimentale e nordica, alti e stretti, con facciate a cuspide e frontoni a gradoni, tipo Amsterdam per intenderci, canali si attraversano su ponti in pietra a forma di schiena d’asino, in barca occorre spesso abbassare la testa per passare, angoli imprevisti e suggestivi di una città che ha conservato molti elementi dei secoli XIV e XV, quindi del tardo gotico e del rinascimento, soprattutto vedendola dalla barca sembra che il tempo a Bruges si sia fermato, la bella giornata di sole (ma spira un venticello freddo) ne mette in risalto i colori, sembra di essere dentro una cartolina illustrata, i canali scorrono tra gli edifici che si susseguono senza spazi, con le facciate che si riflettono nell’acqua, immagini che vediamo dai ponti o dalla barca, numerosa la presenza dei cigni, memoria storica della città. A Bruges programmare un tour in barca è indispensabile per avere un’idea precisa della città ma anche per vedere angoli panoramici non visibili altrimenti. Naturalmente nel tour a piedi abbiamo visitato anche la Bruges dei musei e dei monumenti. Il Markt e il Burg, costituiscono il centro storico, sono piazze grandi, vivaci e affollate, carrozze a cavalli, tante bici, edifici in mattoni rossi, su tutti campeggia il Beffroi, una torre alta circa 80 metri, in passato torre militare, ora è praticamente un belvedere (ingresso a pagamento, 360 scalini, no ascensore), notevoli il Palazzo delle Halles, l’Hotel de Ville, l’Antico Notariato civile, il Palazzo della Provincia, per citarne alcuni, in particolare l’Hotel de Ville in stile gotico del 1400, un elegante palazzo molto decorato con statue, gli originali furono distrutti dai rivoluzionari francesi, alcune erano state dipinte dal grande Van Eyck. Nel Burg visitiamo la basilica del Santo Sangue, dove sono venerate alcune gocce del sangue di Cristo, facciata gotica, composta di due chiese sovrapposte, quella in basso (era chiusa), l’altra in tardo gotico, con un interno in stile barocco, era giorno di venerazione un anziano sacerdote seduto all’altare tiene la reliquia con due mani e i fedeli in fila vanno a turno a stringere l’ampolla e recitare una preghiera. 

Ferny Forner.

Articolo completo: Bruges: informazioni e dritte dal blog Diario Di Viaggio

A metà settembre abbiamo fatto un giretto di quattro giorni in alcune città di questo stato federato della Germania. A noi la Germania piace molto per le sue bellezze naturali, la sua cucina, la sua pulizia, la sua architettura, il suo ordine, la sua precisione, la sua sicurezza. Qualche mese prima avevo trovato un nuovo collegamento della Ryanair da Bari per Karlsruhe. Ho fatto una simulazione di prenotazione e, visto il prezzo conveniente, ho deciso di acquistare il volo. C’è il volo diretto anche in partenza da Roma. Karlsruhe si trova nella Foresta Nera, tra Francia, Austria e Svizzera e quindi facilmente raggiungibile per chi abita al Nord. Volo Ryanair A/R 65€ in due. Prenotazione dell’Hotel Ambassador tramite Booking.com (94 € al giorno la doppia con una super colazione che ci permetteva di saltare il pranzo).

Si arriva all’aeroporto di Baden-Baden, a circa 40 km da Karlsruhe che si può raggiungere tramite il bus 205 (non durante i giorni festivi e dopo le 21) oppure, sempre con il bus 205, bisogna andare alla stazione di Baden-Baden ove prendere un treno che in pochi minuti vi porterà a Karlsruhe. Noi abbiamo optato per questa soluzione sia all’andata che al ritorno spendendo complessivamente 5,20€ a tratta, a testa (il biglietto si chiama Einzelfahrkarte Erwachsener). Per muoverci all’interno della città ed anche in zone limitrofe abbiamo utilizzato i numerosissimi e frequentissimi tram acquistando il Cityplus24, un biglietto valido 24 h dal momento in cui viene obliterato e che può essere utilizzato fino ad un massimo di 5 persone al prezzo di 7,40€. Il nostro hotel era vicinissimo alla più importante via commerciale ovvero la “Kaiserstrasse”: una lunghissima strada ricca di negozii, caffè, ristoranti e ben servita da mezzi pubblici frequentissimi. Di qui si raggiunge facilmente il Castello da cui partono le vie della città a forma di tanti raggi e da cui è derivato il nome di strade a ventaglio. Ci sono due leggende legate alla costruzione di questa residenza reale. Carlo Guglielmo di Baden-Durlach, durante una battuta di caccia, si addormentò in un bosco e sognò un castello da cui partivano, come i raggi del sole, tante strade.L’altra leggenda dice che Carlo Guglielmo volle farsi costruire il castello vicino al bosco per stare lontano dalle noie della vita quotidiana. E da qui deriva il nome della città: Karls=Carlo e ruhe=tranquillità e quindi letteralmente “il riposo di Carlo”.Il castello è molto bello ed è immerso in un grandissimo parco dove la gente può passeggiare, andare in bici, sdraiarsi all’ombra di alberi giganteschi per riposarsi o leggere un libro, o attraversarlo a bordo di un trenino. C’è anche un laghetto dove nuotano tante paperelle. Dal castello, accanto al quale sorge il Museo della Maiolica, parte la strada della maiolica, un percorso rettilineo costituito da piastrelle in maiolica azzurra che vi condurrà alla Manifattura delle maioliche.La via che conduce da Marktplatz al Castello è stata ribatezzata nel 2005 Piazza dei Diritti Fondamentali e 24 pannelli contengono estratti della Costituzione e citazioni di giudici e di altri cittadini. Nella Piazza del Mercato ci sono numerose bancarelle di fiorai ed ho notato che le donne tedesche amano moltissimo i fiori perchè quasi tutte, di qualsiasi età, si fermavano ad acquistare fiori o piante. Sempre su questa piazza sorge il bellissimo Rathaus (municipio), con alle finestre tantissimi “gerani parigini ” carichi di fiori rosa. Qui si trova anche la Piramide che si erge sopra la tomba del fondadore della città. Difronte c’è l’Ufficio del Turismo dove ho acquistato i biglietti per i tram. Un altro lo potete trovare difronte alla Hauptbanhof (stazione dei treni) mentre accanto ad essa c’è l’Ufficio Informazioni KVV dove ho trovato un’impiegata anziana molto disponibile, gentile e competente che mi ha consigliato di acquistare dei biglietti facendomi risparmiare parecchio.
Un altro aspetto positivo dei Tedeschi, che abbiamo apprezzato molto, è la loro cortesia: spesso ci fermavamo per dare uno sguardo alla mappa della città e diverse persone ci hanno chiesto se avevamo bisogno di aiuto.
A circa 1 km da MarktPlatz c’è il grandissimo e bellissimo Centro commerciale “EttltingerTor” dove non ho potuto fare a meno di deliziarmi con una fetta di torta della Foresta Nera ed un tazzone di cioccolta calda con panna. Abbiamo cenato in diversi ristorantini ma, cosa strana, qui a Karlsruhe, non siamo riusciti a trovare i crauti ed i saporitissim salsicciotti tedeschi. In compenso abbiamo bevuto dell’ottima birra, sia bionda che scura.Mi sono piaciuti molto gli spätzle che sono gnocchetti di forma irregolare e la famosa fettina impanata che loro chiamano Wiener Schnitzel e che prepariamo anche noi in Italia.

Un pomeriggio abbiamo deciso di recarci a Ettlingen perchè avevo letto che era un paesino molto carino ed infatti girare per le sue stradine medievali , dove si affacciano numerosi bistrot, è stata un’esperienza piacevole.L’abbiamo raggiunta dopo una decina di minuti con il tram N° 2 (noi abbiamo utilizzato sempre il nostro Cityplus24). I due monumenti principali sono il Castello, e la Chiesa di San Martino.Ci è piaciuto molto anche il Rathaus. Corsi d’acqua sparsi qua e là , ponticelli, e fiori, tantissimi fiori ovunque.

Il giorno successivo avevo programmato un giro a Friburgo, città che sorge ai piedi della. Foresta Nera. Un mese prima avevo acquistato i biglietti del treno via internet perchè le Ferrovie Tedesche praticano sconti su prenotazioni anticipate. Io ho speso circa 60 euro a/r per due. E’ sufficiente andare sul sito della DB Bahn, fare una simulazione di viaggio, scegliere la tariffa più conveniente e poi , se ci conviene, effettuare la prenotazione vera e propria che verrà pagata con carta di credito (io uso la Post Pay) ed il biglietto vi sarà recapitato direttamente a casa. Il viaggio è durato un’oretta . Alla stazione di Karlsruhe siamo rimasti attratti da una scultura dedicata al viaggio in treno.

Essa rappresentava diversi tipi di viaggiatori che possono incontrarsi in uno scompartimento: colui che è tutto intento a leggere il suo quotidiano,, una coppia di fidanzati che si abbracciano, un bimbo che dorme in un angoletto , due donne che si offrono a vicenda da bere e mangiare ed un viaggiatore solitario che ha lo sguardo rivolto verso il finestrino per ammirare il paesaggio o pensare , meditare…Una volta arrivati ci siamo diretti verso il centro. Lungo il tragitto abbiamo ammirato le case di un tempo con vari colori di intonaco, tanti giardini, e tanti negozi di moda, gallerie commerciali, boutiques. Difronte alla Chiesa di S. Martino si ergono l’antico ed il nuovo Rathaus, (foto in alto) due belle costruzioni così come le due stupende Porte medievali (S. Martino e Schwabentor). Il simbolo della città è la Cattedrale in stile gotico, in pietra rosa, la cui costruzione ha richiesto circa 300 anni. Nella piazza circostante si tiene il mercato dei fiori e dei generi alimentari.

Il giorno successivo ci siamo recati a Baden-Baden, una ridente cittadina che deve la sua fama alle Terme. Ci siamo diretti all’ufficio informazioni KVV, accanto alla stazione centrale di Karlsruhe, e l’impiegata ci ha consigliato di acquistare un biglietto Regioplus, valido 24 ore, utilizzabile fino a 5 persone, al costo di 14 euro a/r per tutti e due. La cosa strana è che abbiamo preso il tram ( mi sembra il numero 2 ) che poi si è trasformato in treno. Il centro di Baden dista dalla stazione omonima circa 5 km per cui abbiamo dovuto prendere un autobus urbano. Quando siamo arrivati a destinazione abbiamo notato subito che tra i passanti c’era molta eleganza e raffinatezza. Negozi di moda lussuosissimi, antiquari, gioiellerie nelle cui vetrine erano esposti monili super preziosi. Caffè, ristorantini, alberghi e palazzi in stile Belle Epoque. e ovunque giardini ben curati e ricchi di fiori, corsi d’acqua attraversati da ponticelli ornati da cascate di fiori multicolori, fontane., carrozze bianche trainate da cavalli da tiro condotti da belle ragazze . Elegante anche la facciata del Teatro che vedete qui a sinistra.

Tutti gli imperatori ed i potenti d’Europa sono stati a Baden- Baden non solo per riposarsi ma anche per combinare alleanze o per imbastire complotti. Il cancelliere Bismark usava dire che se gli fosse stata annunciata la fine del mondo si sarebbe rifugiato qui perchè a Baden-Baden le cose accadevano due settimane dopo.
“Se Parigi era la capitale della politica europea in inverno”, affermava lo scrittore badense Gustav Faber, “Baden Baden lo diveniva in estate con lo charme di una piccola città ed il respiro di gran mondo”.

Le ultime ore della domenica, poichè avevamo il volo nel pomeriggio, le abbiamo dedicate alla visita dello Zoo di Karlsruhe. Si trova proprio difronte alla Banhof. I biglietti d’ingresso non sono costosi come quelli dello Zoo di Colonia. Noi abbiamo speso 6 euro in due .All’ingresso ci sono delle bellissime fontane e in un angolo si possono già scorgere un gruppo di longilinei fenicotteri rosa. Più in là un laghetto con delle variopinte paperelle e delle barchette a vela tele comandate sulle quali è possibile fare un giro del lago. Leoni, cammelli, orsi, pinguini, cammelli, scimmie uccelli vari: per tutti è stato ricreato il loro habitat naturale. Ed infine un bellisssimo giardino giapponese ed un roseto con piante di tutti i colori. In questa zona della Germania , durante le feste popolari, le donne indossano il costume del luogo e sul capo portano un cappello con tre palle di lana rossa se sono nubili o di lana nera se sono maritate.

Tutto è effimero e così anche la nostra vacanza . Nel pomeriggio abbiamo raggiunto l’aeroporto ed in serata siamo rientrati a Bari. Ma ci ritorneremo perchè la Germania ci piace molto.

Le foto che ho allegate sono state scattate da me.

Articolo completo: Baden-Württemberg tour della Germania dal blog Diario Di Viaggio

Maspalomas è semplicemente bella, se vai a Gran Canaria è assolutamente da vedere! Dune di sabbia fine e rossa scolpite dal vento in un sorprendente contrasto alla stampa blu del mare.

Una spiaggia così bella non puo’ che essere popolare. E ‘un paradiso per gli amanti delle spiagge e del divertimento per famiglie con bambini e se amate il sole, specialmente se si vuole sfuggire al freddo inverno europeo!

Maspalomas offre anche strutture sportive e ricreative, tra cui docce, bar, ristoranti e negozi. Se si vuole fare immersioni, pedalò o noleggiare una moto d’acqua, avrete tutto a portata di mano.

Non ci sono molte zone d’ombra, quindi per chi ha bambini è una buona idea di affittare un ombrellone per la vostra pelle al sole può riposare un pò. Ogni 100 metri o giù di lì hanno uno snack bar vendita rinfresco.

Maspalomas è divisa in 4 zone: la prima è l’ideale per famiglie e bambini le altre sono frequentate esclusivamente da adulti.  Le dune sono raggiungibili attraverso l’arco d’ingresso in Avenida de Tirajana.Gli autobus lasciano molto vicino alle dune e si può anche fare una gita col cammello nella parte occidentale di questa meravigliosa attrazione naturale.

Per chi si avvicina alle dune in macchina ci sono molti posti per parcheggiare in strada, ed anche parcheggi custoditi. Te gusta l’idea di trascorrere una splendida vacanza a Maspalomas?

Articolo completo: Maspalomas: Gran Canaria informazioni e consigli dal blog Diario Di Viaggio

Il weekend a Lisbona è stata una esperienza stupenda, che tutti dovrebbero fare almeno una volta nella loro vita. Un viaggio ai confini dell’Europa, dove si assaporano culture e tradizioni senza tempo. Ma inutile parlarvi di sensazioni, quelle le si provano appena si giunge in questa magnifica terra. Piuttosto voglio darvi qualche suggerimento utile al fine di rendere più confortevole il vostro viaggio. Volo e albergo prenotato da internet, un pacchetto all inclusive di 4 giorni. Arriviamo a Lisbona e dopo un ora, averci sistemato, siamo già operativi, andiamo a piedi alla Baixa. Il quartiere centrale, tra i più vivi e caratteristici della città. Immancabili le salite e discese con gli elevador, sparsi per Lisbona. Arrivati in piazza del commercio riprendiamo fiato alla volta del castello di S. Jorge. Finita la visita all’antico maniero ci attende il monastero di S. Vicente, noto per le tipiche piastrelle blu (azulejos). Da qui ci trasferiamo al vicino Pantheon. Decidiamo di chiudere poi la giornata in bellezza spostandoci nel quartiere del Bairro Alto. Cena nei pressi della Baixa e poi tutti a dormire, è stata una giornata movimentata. Giorno successivo lo dedichiamo interamente a Belèm. Iniziamo con un sopralluogo dei parchi, della Padrao dos Descombrimentos e visitando la torre di Belèm, antica torretta di guardia. Dopo la mezza delusione del museo archeologico (per fortuna, gratuito per gli studenti), il monastero dos Jeronimos ci ha lasciati senza fiato; splendido. Strepitoso anche il museo delle carrozze posto lì vicino. Non possiamo esimerci dal mangiare un congruo quantitativo di Pastelas alla Pasteis de Belèm. Squisitissime. Dopo pranzo la visita al museo di arte contemporanea, per completare la zone di Belèm; ci spostiamo anche sull’altra riva del fiume. Dai piedi di un enorme Cristo di cemento la visione di Lisbona by evening è mozzafiato. Per cena si torna all’Alfama per assaggiare il tipico baccalà locale.

Articolo completo: Consigli Lisbona dal blog Diario Di Viaggio

Abbiamo prenotato on line il volo e l’albergo. Volo con Aer Lingus, una compagnia favolosa, aerei grandi e puliti e personale gentile! Arrivati all’aeroporto abbiamo aspettato il nostro turno per un taxi, che dopo circa una mezz’oretta ci ha portati a destinazione nel quartiere d Temple Bar (costo=30 euro). Il quartiere è abbastanza movimentato, i locali sono stra pieni di gente. Incredibile la gente del posto: tutti a maniche corte e scarpe aperte anche con pioggia e pochi gradi! Impossibile per chi va a Dublino rinunciare ad una buonissima Guinness! Giorno seguente: sveglia alle 7.30 del mattina e colazione in albergo! Oggi si visita la città: prima tappa, Christchurch Cathedral è uno dei principali monumenti della capitale. È la cattedrale della diocesi anglicana di Dublino e Glendalough. Proseguiamo la visita con una tappa imperdibile….Guinness store! Da Dame Street (davanti al Trinity College) proseguire dritto, seguendo la strada che passa a destra di Christ Church e finisce in Thomas Street. Una volta giunti a Crane Street, girare a sinistra, e alla fine della strada svoltare a destra, in Market Street.

La GUINNESS STOREHOUSE è sulla destra. Abbiamo scartato l’idea d fare i biglietti online… ma arrivati davanti alla coda delle casse mi sono mangiata le mani.. Dopo 40min di coda, abbastanza rilassante xchè dagli schermi vengono trasmesse tutte le pubblicità della guinness, alcune davvero carine e divertenti ma mai arrivate in Italia. Visita interessantissima ma dove stare senza fiato è al Gravity bar, al 7° piano dell’edificio. Un panorama strepitoso sorseggiando birra (compresa nei 15 euro d ingresso). Nel pomeriggio (sotto l’acqua e il vento freddo) siamo andati in giro x negozi dalle parti d S. Stephen ‘s Green Park. Siamo andati a prendere un po’ di caldo nel bar al 3° piano del centro commerciale. Bar con vista sul parco! Wow. Abbiamo cenato presso La Peniche Restaurant, un ristorante on boat sul fiume Liffley. Alla fine abbiamo mangiato discretamente, menu a 40 euro a testa con Starters + main plate + dessert. Io ho scelto il semplice Tomato and Basil Crostini , With Mozzarella Cheese and mixed leaf salad, gli altri (eravamo in 4) Smoked Salmon Platter With avocado salsa and Crème Fraiche. Ottimo il salmone, ovviamente affumicato come da usanza del posto! Poi abbiamo continuato con Cheek of Pork Braised in Red WineWith Carrot, Mushroom and Pomme purée, Alessandro ( il mio fidanzato) ha preso un’altra specialità Shank of Lamb Navarin Mixed Bean Cassoulet, Tomato and herb sauce, carrot, Baby Potato. X concludere in bellezza il dessert, una mousse al cioccolato. Il tutto accompagnato da vino rosso! Il bello se così s può dire è che la barca dondolava con il vento… quindi era un mangiare cullato! Dopo ci voleva una guinness! siamo andati da O’Donoghue su Merrion Row… bellissimo pub con la musica dal vivo! Seratona!

Purtroppo è già domenica… Colazione irlandese da bewleys cafè su Grafton Street, un po’ pesante con uova e bacon ma ci voleva con il freddo che c’era! Visita (purtroppo veloce) al Trinity College, la prima università d’Irlanda è un tranquillo rifugio dal frastuono della città; ospita la principale attrazione di Dublino, il Book of Kells. Fondata nel 1592 da Elisabetta I, nella speranza che la distanza dal resto del continente europeo salvasse gli studenti dalle influenze cattoliche, i muri dell’Università sono carichi di storia e senso del destino. Il Trinity College fu riservato ai protestanti fino al 1793, quando le sue porte furono aperte (almeno in teoria) anche ai cattolici, sebbene il Vaticano abbia diffidato i suoi fedeli a varcare la soglia del Trinity College fino al 1970; il Trinity fu anche assolutamente maschile fino al 1903, quando la prima donna vi fece il suo ingresso. George Salmon, rettore dal 1886 al 1904, famoso per la sua minaccia di fare entrare una donna nel College ‘solo sopra il proprio cadavere’, per ironia della sorte morì non molto tempo dopo che la prima studentessa ebbe oltrepassato la porta…A parte le suffragette della prima ora, il Trinity College ospitò anche alcune menti destinate a grandi cose, Edmund Burke, Wolfe Tone, Douglas Hyde, Jonathan Swift, Samuel Beckett, Bram Stoker e Oscar Wilde. Passeggiando vedrete le statue di famosi alunni-poeti, capolavori architettonici, campanili maestosi e altre opere di inestimabile valore. Se non vi bastasse, ricordate che c’è sempre il Book of Kells.

Continuiamo a passeggiare (Dublino s gira interamente a passeggio, non abbiamo preso un autobus) e finalmente visita alla St.Patrick’s Cathedral, La Cattedrale di San Patrizio, è una delle due cattedrali protestanti sotto l’egida della Church of Ireland, e più precisamente la più grande. Nonostante sia stata eretta a tale status nel 1191, quando ancora era al di fuori delle mura cittadina, oggi non è il soglio di alcun vescovo, in quanto questo merito spetta alla Cattedrale di Christchurch. La St Patrick’s Cathedral si trova su uno dei più antichi siti cristiani in città. Sembra che San Patrizio abbia battezzato e convertito i fedeli nei pressi di un pozzo all’interno della cattedrale. Una chiesa esisteva già nel V secolo, ma l’edificio attuale risale appunto al 1191, e molti rimaneggiamenti sono stati apportati da quella data. Per quanto il più famoso decano della cattedrale, il celebre scrittore Jonathan Swift, facesse di tutto per preservare l’integrità dell’edificio, alla fine del XVIII secolo St Patrick’s era prossima al collasso. Per fortuna, nel 1864 la famiglia Guinness ( c’è anche una statua in ricordo nel cortile della chiesa) avviò un ciclo di restauri. Le tombe di Swift e della sua compagna di sempre, Esther Johnston (o Stella), si trovano proprio all’ingresso principale. Il memoriale di Swift, situato nella navata meridionale, comprende il suo epitaffio, una selezione dei suoi scritti, la maschera funebre e il pulpito da cui era solito predicare. Il monumento alla figlia di Sir Benjamin Guinness è un tributo al ruolo fondamentale svolto dalla famiglia nel restauro della cattedrale. In modo adeguato, si trova sotto una finestra e riporta le parole: ‘Avevo sete e mi hai dato da bere’. (Durante le funzioni religiose la cattedrale è chiusa ai visitatori). Abbiamo ancora qualche ora x girare e decidiamo d andare su O’Connell Street, una delle vie dei negozi più bella di Dublino.

Dopo un cafè in uno dei tanti pubs, c siamo incamminati verso il Dublin Castle, Dame St. Centro del potere britannico in Irlanda, costruito per ordine di Re Giovanni nel XIII secolo, il Dublin Castel assomiglia più a un palazzo che a un castello. Dell’antica fortezza anglo-normanna sopravvive solo la Record Tower. La parte più affascinante del castello sono le segrete, con parte delle antiche mura e del fossato. Un tempo residenza ufficiale del viceré britannico in Irlanda e ora occupato dal governo irlandese, vi si entra solo in gruppo. La visita comprende gli ampi saloni con i loro splendidi intonaci. I giardini del castello terminano in un alto muro, che si dice sia stato costruito per evitare che la regina Vittoria, in visita in città, vedesse i sobborghi di Stephen St.La Figure of Justice, che guarda la corte principale del castello verso Cork Hill, ha una storia controversa. La statua fu interpretata come un affronto dai dublinesi, che pensarono che la giustizia avesse simbolicamente voltato le spalle alla città. Come se non bastasse, un tempo i piatti della bilancia si riempivano d’acqua con la pioggia, pendendo da una parte o dall’altra. Poi qualcuno pensò bene di forare i piatti, riportando l’equilibrio. Oramai il tempo stringe… ha ripreso a piovere e l’aereo ci aspetta! Prendiamo il taxi e via all’aeroporto per tornare in Italia! Esperienza unica, peccato il poco tempo a disposizione. Dublino è favolosa!

Articolo completo: Dublino: consigli utili dal blog Diario Di Viaggio

Quel che esprimo questi splendidi giardini del Castello di Marqueyssac è riassumibile in una sola parola: magia.

Quello di Marqueyssac è il più bel giardino dell storia dei giardini francesi. Domina la valle della Dordogna, offrendo il più bel panorama del Périgord.

Questi giardini sono romantici e pittoreschi, ed offrono al visitatore una passeggiata ombreggiata di più di 6 chilometri delimitata da 150 000 bossi centenari potati a mano, con belvedere, rocaille, corsi d’acqua e teatri in mezzo al verde.

Dalla parte più alta del giardino, posta a 130 metri al disopra della Dordogna, si gode di uno spettacolare panorama: è possibile scrutare tutta la valle con i suoi castelli e i suoi villaggi più belli di Francia.

Il parco ogni anno viene visitato da tantissimi turisti proveniente da tutto il mondo, che possono godere di informazioni sulla storia della valle, sulla fauna e sulla flora. E’ possibile optare anche per una visita guidata, nei mesi che vanno da aprile a settembre.

Non solo, la magia di questo luogo, è anche meta di gruppi che praticano meditazione, o di coppie che vogliono sposarsi in un posto magico.

Infatti, l’équipe di Marqueyssac è anche in grado di offrire i migliori servizi di ristoro e alloggio e di garantire conviviali momenti di relax e un soggiorno rispondente a tutte le esigenze dell’utenza.

Nel parco è possibile: soggiornare, praticare footing nei sei chilometri di viali, visitare il castello di Castelnaud, il Museo della guerra nel Medioevo, cimentarsi in uno strepitoso volo in mongolfiera ed assistere a fantastici spettacoli, serate a tema (medievali, rinascimentali, barocche), ed alla magica l’illuminazione notturna dei giardini di Marqueyssac, tra i più belli al mondo.

Articolo completo: Dordogna guida: i Giardini di Marqueyssac dal blog Diario Di Viaggio

La mia prima percezione? Ritengo Naxos essere una delle isole greche più “autentiche”, dove il turismo non è ancora riuscito a distruggere tradizioni e caratteristiche del luogo. Basti pensare che, se appena si lascia l’agglomerato urbano più grande dell’isola, e cioè quello cresciuto tra il porto e il vecchio “castello”, si vedono greggi di capre o di pecore che attraversano le stradine del primo entroterra, o che riposano nelle ore calde della giornata, cercando un pò di refrigerio all’ombra dei muretti di cinta che delimitano i vari appezzamenti di terreno. Il paesaggio è estremamente brullo ed arido-a Naxos c’è vento anche quando…Non c’è! Ricorda molto il Messico, così come lo ricordano gli Autobus che trasportano turisti, ma anche nativi, e che fanno il giro delle spiagge e dei villaggi circostanti al porto. Non ho mai visto niente di così disordinato e caotico; sono perennemente in ritardo, ma stracolmi di un’umanità così eterogenea e particolare, che ti lascia letteralmente a bocca aperta!

Articolo completo: Vacanze a Naxos Grecia: consigli utili dal blog Diario Di Viaggio

Tallinn è la capitale dell’Estonia, una delle tre repubbliche baltiche dell’ex Unione Sovietica. Si tratta di una città non molto grande, per la visitarla bene occorrono 2 giorni al massimo. Passeggiando si evince che la città è certamente sulla buona strada dal risollevarsi economicamente, grazie anche ai grossi capitali stranieri provenienti da Svezia e Finlandia che hanno creato uno stato satellite capace di assimilare subito tutti i lati positivi e l’ottima organizzazione dei due regni. Esempio di questo è dato dalla fitta rete di collegamenti commerciali e marittimi tra Helsinki e Tallin. Ovviamente appena ci si sposta dal centro si denota subito un netto cambiamento, i quartieri tornano ad essere desolati e si evince quella architettura sovietica fatta di grosse colate di cemento, grandi scalinate e fabbriche a valanga. Dal Rannamae Tee , il grande corso anulare che circonda tutta la città vecchia e che funge da porta verso la parte più antica e suggestiva di Tallin, si possono raggiungere tutti i monumenti più interessanti della città, come la chiesa di Sant ’Olaf e all’altezza del numero civico 71 le “ Tre sorelle” un complesso architettonico formato da tre case simbolo della città. La piazza del municipio vi sembrerà un set cinematografico tanto irreale e magnifico è il posto. Le case, i negozi, lo stesso municipio è un misto di medioevale, gotico e architettura anseatica che ben si sposano tra di loro e fanno di Tallin un luogo bellissimo. Raekoja plats è il centro cittadino, qui troverete negozi e pasticcerie oltre ai souvenir e alle botteghe artigiane. Il municipio è visitabile e si caratterizza per la sua snella torre, altro simbolo di Tallin sulla cui vetta sventola il “ Vecchio Tommaso” una banderuola raffigurante un soldato che secondo la leggenda avviserebbe la popolazione in caso di attacco dal mare. Dietro la Raekoja plats si apre la Viru Tanav la lunga via commerciale che arriva sino all’omonimo albergo appena fuori dal centro cittadino. L’hotel oggi di proprietà finlandese si innalza con i suoi 22 piani tra i palazzi medievali come antico retaggio del potere sovietico che negli anni 70 incurante del buon gusto lo aveva costruito. Sulla Viru Tanav si affacciano i negozi delle griffe europee più famose ma anche locali, banchetti che vendono prodotti tipici e numerosi musicisti in cerca di qualche soldo per arrotondare. Come più volte ribadito, per chi visiterà la città impossibile rinunciare allo splendido centro storico, vero e proprio monumento da preservare e inserito dall’Unesco tra i luoghi più belli della Terra.

Articolo completo: Vacanze a Tallinn consigli utili ed informazioni dal blog Diario Di Viaggio

Io ed il mio fidanzato non vedevamo l’ora di partire alla volta dell’Andalusia, una terra della Spagna che da sempre abbiamo sognato di visitare. E finalmente ci siamo, pianifichiamo il viaggio e prenotiamo volo, auto e vari alberghi su internet (per risparmiare un bel pò di soldini). Partiamo ad agosto da Malpensa per iniziare un’avventura, durata 8 giorni, a dir poco spettacolare in una terra che ha del sorprendente.

1° giorno: MALPENSA – SIVIGLIA
Arriviamo puntualissimi a Siviglia e dopo aver ritirato il mio trolley quasi completamente distrutto in volo, ci dirigiamo al banco dell’autonoleggio per ritirare la nostra auto prenotata mesi prima per poi iniziare il nostro viaggio, pianificato interamente da noi stessi. L’itinerario è composto da sette tappe distanti circa 100/150 km. l’una dall’altra. Le strade sono comode, a grande percorrenza. Gli spostamenti sono veloci, lasciando così parecchio tempo disponibili per la visita delle città. Ci dirigiamo al nostro albergo di Siviglia, prenotato, come tutti gli altri hotel del viaggio, via internet dopo aver visitato accuratamente le relative home pages. Gli alberghi in Andalusia, come molte altre cose, costano decisamente meno che in Italia; proprio per questo abbiamo scelto una serie di alloggi particolari, di genere completamente diverso l’uno dall’altro, passando dal modesto ostello al lussuoso Parador. Iniziamo finalmente la visita della città, terribilmente calda in Agosto, ma non per questo meno piacevole.  Attenzione: a Siviglia, come in altre città spagnole, nella giornata di lunedì tutti i musei sono praticamente chiusi per turno; così ci accontentiamo di visitare gli esterni. Affascinante il quartiere di Santa Cruz, dove si trova il nostro albergo, con le sue bellissime viuzze, piazzettine colorate e tantissimi caratteristici ristoranti all’aperto.  Visitiamo inoltre la prima di una lunga serie di Plaza de Toros (arena per corride) e ceniamo a base di “Tapas” di pesce (tapas = piccole porzioni o assaggi di cibo vario).

2° giorno: SIVIGLIA
Finalmente è martedì! I musei quest’oggi apriranno! Per prima cosa visitiamo la bellissima Plaza de España. Anche con alcuni lavori in corso risulta essere particolarmente suggestiva. Ci affascinano particolarmente i numerosi azulejos (mosaici costituiti da piastrelle decorate) dedicati alle principali città spagnole. Da lì passiamo all’attiguo Parco Maria Luisa, dove ci concediamo una passeggiata tra laghetti e fontane. Ritorno in taxi verso la città vecchia e finalmente visitiamo i “Real Alcazares”, visita che resterà impressa nella nostra memoria per la bellezza e la sontuosità dei luoghi. Rimaniamo incantati dagli arabeschi che decorano i muri interi e dalle bellissime fontane. Evitiamo di visitare gli interni della famosa Cattedrale di Siviglia a causa della lunga coda e soprattutto del prezzo del biglietto da noi ritenuto “ingiusto” per la visita di un luogo religioso al quale non siamo particolarmente interessati. Preferiamo alla cattedrale la bellissima Casa de Pilatos che si trova in posizione leggermente decentrata ma che merita sicuramente una visita. Anch’essa decorata in stile moresco si presenta ricca di decorazioni e piacevole alla vista. Dopo di che ci dedichiamo allo shopping acquistando i primi souvenirs: l’offerta è varia in Spagna, basta saper scegliere (ceramiche, ventagli, gioielli, tori in peluche, casette in miniatura ecc. ecc.). Cena in uno dei tantissimi ristoranti di Santa Cruz che offrono menù a prezzo fisso, piuttosto contenuto (circa euro 25 per una cena per due). Piatti tipici consigliati: la classica Paella (di pesce e di carne) ed il Gazpacho (passato freddo di verdure).

3° giorno: JEREZ DE LA FRONTERA e CADICE
Lasciamo Siviglia, direzione Cadice facendo tappa a Jerez de la Frontera. Città piuttosto deludente che non merita, secondo noi, una sosta se non tecnica. ..Visitiamo l’isola pedonale con parecchi negozi moderni; vi è anche una piccola Alcazar ma decidiamo di evitarla in quanto la riteniamo decisamente inferiore a quella di Siviglia. L’attrazione principale della città pare essere la fabbrica o distilleria del famoso Sherry Tio Pepe, ma, non essendo particolarmente interessati alla cosa, ci rimettiamo in auto, direzione Cadice dove passeremo la notte. Anche Cadice non ci entusiasma più di tanto: città di mare, o meglio di porto, viuzze con negozietti ma alcun edificio interessante da visitare. Anche il mare non è particolarmente invitante, ma essendo notevolmente accaldati, ci concediamo un bagno nell’unica ed affollata spiaggia pubblica della città. Aperitivo a base di buon Sangria, che diventerà per noi una piacevole abitudine, nella graziosa piazzetta del nostro hotel ed abbondante cena in un ristorantino all’aperto. Poi nanna.

3° giorno: RONDA
Lasciamo senza rammarico Cadice e ci dirigiamo verso la nostra prossima tappa: Ronda. Prima però una tappa consigliata dalla nostra efficientissima guida Mondadori: Arcos de la Frontera, un tipico pueblo blanco (villaggio bianco) arroccato ad una certa altitudine. Il villaggio è piccolo ma carino; facciamo alcune foto che risulteranno in seguito particolarmente luminose. Colgo l’occasione inoltre per acquistare un nuovo trolley per sostituire il mio distrutto dai zelanti scaricabagagli dell’aeroporto. Riprendiamo il cammino, attraversando luoghi incantevoli nel bel mezzo della sierra: paesaggi semi-deserti, tanto verde ma, all’improvviso, compaiono davanti ai nostri occhi dei laghi di un particolare azzurro intenso. Arriviamo a Ronda e rimaniamo colpiti dalla bellezza del luogo. Un suggestivo ed altissimo ponte antico divide la città vecchia dalla nuova, entrambe graziosissime. La città vecchia è tranquillissima, bianchissima e romanticissima; invita al passeggio ispezionando ogni singola viuzza.

4° giorno: MARBELLA – MALAGA
Prima tappa della giornata è Marbella. Abbiamo deciso di sostare in un luogo così turistico e povero culturalmente, solo perchè, documentandoci, abbiamo appreso che Marbella possiede un’interessante città vecchia. In effetti la città vecchia ci stupisce per allegria e colori: case dipinte, piante fiorite ai muri e negozi lussuosi allestiti tuttavia con un certo gusto ed un occhio alla tradizione locale. Tralasciamo completamente la parte mondana della città e ci rimettiamo in marcia. Il nostro viaggio, pianificato mesi prima a tavolino dopo aver studiato accuratamente non meno di 4 guide turistiche ed innumerevoli siti internet, è stato caratterizzato dall’alternarsi di giornate con tappe bellissime a giornate meno interessanti. Oggi è il turno della tappa poco interessante. Inaspettatamente Malaga si rivela una città decisamente moderna. Unica cosa degna di visita è l’Alcazaba: resti di un antico palazzo caratterizzato da antiche mura, colonne e qualche vasca. Il centro città è però deprimente: decisamente moderno ed affollato da un turismo di massa alla ricerca del solo divertimento tipico della Costa del Sol. Ci ritiriamo così nel nostro lussuoso Parador, dove ci consoliamo con un piacevole bagno in piscina, con i lussi della bella camera e con la pantagruelica colazione del mattino successivo che difficilmente scorderemo.

5° giorno: GRANADA
Oggi dovrebbe essere il turno della tappa “bella”, e così è: Granada. L’attrazione principale di Granada è la famosa Alhambra: un insieme d’edifici d’epoche e stili diversi che domina la collina sopra la città. Seguendo i suggerimenti di qualche guida turistica, prenotiamo mesi prima i biglietti d’ingresso via internet, così all’entrata non abbiamo difficoltà né perdite di tempo. Visitiamo gli edifici l’uno dopo l’altro ma la nostra attenzione è attirata dal palazzo con gli arabeschi in rilievo sui muri, con bellissime fontane e grandi vasche d’acqua e dai giardini del Generalife. Caratteristica del Generalife è il rumore continuo d’acqua in sottofondo: scrosci d’acqua ovunque provenienti dalle bellissime fontane che caratterizzano il giardino ricco di fiori e piante. Anche la città di Granada non è male: belle vedute e tanti caratteristici negozietti che invitano allo shopping. Il nostro hotel, questa notte, si trova in un caratteristico palazzo d’epoca collocato in un vicoletto, con ballatoi in legno e grazioso patio (cortile interno con archi).

6° giorno: BAEZA, UBEDA, JAEN
Viaggiamo piacevolmente per circa 100 km, completamente circondati da ordinate file di Ulivi. Ulivi ed ulivi a perdita d’occhio, intervallati da qualche graziosa bianca fattoria. Inizialmente visitiamo le due cittadine di Baeza ed Ubeda, vicine l’una all’altra ma che si rivelano abbastanza deludenti e poco interessanti dopo i fasti di Granada, nonostante siano definiti dalla guida come “perle del Rinascimento”. Boh! Ci avviamo verso Jaen, dove tralasciamo completamente di visitare il centro città per dirigerci verso il nostro bellissimo Parador collocato presso il castello di Santa Catilina. Il castello, in verità, è costituito da soli ruderi, ma il Parador attiguo, costruito con le medesime pietre del castello, si rivela essere un posto sorprendente. Un vero castello ricostruito con ampi saloni con camini e mobili in stileBagno rinfrescante nella grande piscina e lussuosa cena nel ristorante del Parador.

7° giorno: CORDOBA
Cordoba è la città più colorata dell’Andalusia. Completamente in stile arabo, è caratterizzata dai numerosi patios ricchi di fiori, di vasi di terracotta appesi ai muri. Ogni negozietto di souvenirs ed ogni ristorante ha il proprio patio decorato nel fantasioso stile locale. Li visitiamo quasi tutti: si sprecano le foto e le riprese con la videocamera. Il patio costituiva anticamente il luogo fresco della casa; un cortiletto interno dove rinfrescarsi al riparo dalle torride temperature esterne. Visitiamo la famosa Mezquita e rimaniamo impressionati dalla ricchezza dei decori. La Mezquita è una moschea, in parte distrutta per lasciar posto ad una cattedrale cristiana. Nello stesso edificio si mescolano così le due differenti culture, concedendo allo spettatore un’alternanza di stili a dir poco spettacolare. Nel pomeriggio, trascino il mio restio fidanzato ai Bagni arabi. Esperienza indimenticabile, almeno per la sottoscritta: i bagni arabi sono caratterizzati da una serie di vasche di temperature diverse. Si passa così dal freddo della prima vasca, al tepore della seconda, fino al caldo bollente della terza vasca. Ma è l’atmosfera la cosa che più colpisce: locale tutto ad archi, luce di candele, profumi d’incenso ed un silenzio che si fatica a mantenere, presi come siamo dall’entusiasmo dell’esperienza. Ma ahimè è il nostro ultimo giorno e la malinconia inizia a far breccia negli animi. Passiamo così la nostra ultima notte andalusa in un originale Hostal in stile arabo.

8° giorno: MILANO
Prima di dirigerci all’aeroporto di Siviglia, abbiamo ancora un po’ di tempo. Visitiamo così, al mattino presto presto, l’Alcazar di Cordoba. L’Alcazar non è particolarmente interessante, ma i giardini sono graziosi, ben curati e ricchi di fontane. Apprezziamo così la nostra ultima visita culturale e ci dirigiamo in aeroporto per il rientro che fortunatamente si svolge senza contrattempi. Siamo a casa e non ci resta che consolarci con le numerosissime foto scattate, ma siamo comunque felici di aver trascorso una splendida vacanza completamente fai – da – te.

Articolo completo: Andalusia: consigli di viaggio dal blog Diario Di Viaggio

Per tutti gli amanti del piccolo maghetto, Harry Potter, è impossibile rinunciare ad un tour che vi porterà alla scoperta dei luoghi dove si son svolte le vicende dei vari episodi della saga. Chi non vorrebbe visitare la magica scuola di Hogwarts? Nella realtà si tratta del Castello di Alnwick che si trova nella contea britannica di Nothumberland, a due passi dalla Scozia. 

Ed ovviamente per raggiungere la scuola di Hogwarts c’è bisogno di recarsi al binario 9 e ¾, alla stazione di King’s Cross. Questa stazione esiste realmente, al centro di Londra, ma se si è dei comuni babbani non è possibile accedere al binario magico, solo osservare una simpatica targa che indica il muro da oltrepassare ai maghetti. E la stazione di arrivo? Per visitarla basta recarsi a Hogsmeade, nel Goathland, in un piccolo villaggio nello Yorkshire. Si tratta di una pittoresca stazione che risale al 1860 e che oggi è una delle tappe della locomotiva a vapore, che transita sulla linea storica dello Yorkshire, la North Yorkshire Moors Railway.

Articolo completo: Visitare i luoghi di Harry Potter dal blog Diario Di Viaggio

Questa vuole essere una breve guida per chi capita per caso a Parigi. Ebbene mio marito l’anno scorso mi ha regalato 3 magnifici giorni in questa romantica città, per festeggiare un San Valentino davvero speciale.  Come è facile intuire le informazioni per visitare Parigi si trovano un po’ovunque, vorrei perciò darvi un assaggio delle emozioni provate visitando luoghi famosi e non. Per cominciare abbiamo cercato la soluzione più economica e decorosa per volo e pernottamento, partire la mattina presto e rientrare il più tardi possibile per sfruttare pienamente i tre giorni di vacanza. Trovare un albergo che fosse pulito, comodo per il metrò ed in un quartiere relativamente centrale per potersi spostare di giorno e la sera con tranquillità. Abbiamo utilizzato Expedia.it per la prenotazione volo+hotel, usufruendo così di uno sconto pacchetto. Lìhotel scelto è stato il St Gorge Lafayette vicino a Montmartre, questo hotel si trova a 500 metri da Place du Tertre e dalla basilica del Sacré Coeur , la fermata del metrò è a pochi passi , le camere sono piccoline e l’arredamento vecchiotto ma la biancheria è pulita così pure la minuscola salle à dejeneur. Siamo partiti da Roma e appena arrivati a Parigi abbiamo acquistato la Carta Musei valida per 3 gg (abbiamo visitato 9 musei ad un prezzo assolutamente conveniente!) e il biglietto Paris Visite per 3 gg (questa si è rivelata una scelta molto azzeccata per la comodità di poter salire e scendere in continuazione dai mezzi pubblici ad un costo contenuto) dopo il deposito dei bagagli in albergo ci siamo immediatamente immersi nella visita della città. Mi pare inutile farvi un racconto dettagliato di musei, vie e strade anche perché ci sono guide che possono essere sicuramente più utili. Il nostro viaggio è stato soprattutto un insieme di sensazioni.  La visita alla Saint Chapelle è stata un incontro con lo splendore delle vetrate policrome e con la maestosità di un luogo di culto inglobato in un palazzo severo. La sorpresa è stata totale, l’entrata è nell’austero Palazzo di Giustizia nell’Ile de la Citè, la cappella bassa in cui il sentimento prevalente è quello del mistero, forse per il volume basso in cui la decorazione è un trionfo del colore, le volte basse poggiano su sottili colonne e ti senti avvolto da un’aura di maestosità; il blu, il rosso e l’oro sono i colori dominanti, la volta è affrescata come un cielo stellato e noi da perfetti ignoranti siamo rimasti stupefatti. Siamo poi saliti per un’angusta scaletta alla cappella alta in cui l’architettura gotica si rivela in tutto il suo fulgore: luce, colore, spazio, sentimento di adeguamento dell’arte alla fede. La volta sembra galleggiare al di sopra delle vetrate che sono il pezzo forte della cappella, sono di circa 600 metri quadrati di cui quasi due terzi sono originali, anche qui dominano il blu e il rosso . Esse illustrano la storia dell’umanità dalla sua creazione alla redenzione del Cristo. Qui dentro ci si sente con l’animo proteso verso quell’infinito che troppo spesso pare irraggiungibile. Le trasparenze sono un autentico capolavoro i muri spariscono davanti alle vetrate per un abile gioco di prospettive, forse mi ripeto ma la sorpresa per tanta bellezza ci ha lasciato la piacevole sensazione che Parigi riusciva ancora a stupirci, vi assicuro il ricordo è indelebile. Abbiamo visitato il Museo d’Orsay. Dire che ne sono rimasta abbagliata è poco. Entusiasmante!

Articolo completo: Un weekend romantico a Parigi dal blog Diario Di Viaggio

L’estate scorsa siamo andati in vacanza in Spagna sulla Costa Brava. Siamo da Torino e ci siamo svegliati molto presto per arrivare non troppo tardi. Abbiamo fatto una fermatta a Marseglia e siamo arrivatto a Pineda de Mar nel pomeriggio. Dopo il check siamo andati al mare a fare il primo bagno della vacanza. L’hotel che abbiamo prenotato a Pineda de Mar è stata una buona scelta. L’hotel si chiama Hotel Mercé. È al centro della città, accanto alla chiesa e ha un parcheggio molto grande a 30 mt. L’albergo si trova a soli 5 minuti a piedi della spiaggia . Abbiamo amato questo hotel. Il cibo è molto buono, cucina spagnola, colazione completa e abbondante frutta e verdura proveniente direttamente dal giardino della famiglia dell’hotel. Le camere non sono molto costose. Ciò che contraddistingue questo hotel è la gentilezza della famiglia proprietaria e del personale. Ci hanno dato buoni consigli per godere delle vacanze. Durante le vacanze ci piace mescolare mare e cultura. Pineda de Mar è un paese tranquillo, ben collegato a visitare le spiagge della Costa Brava e la parte centrale e settentrionale della Catalogna. A Pineda de Mar, si consiglia di assaggiare i dolci della Pasticceria “Can Bosch” di fronte all’hotel, prendere il ghiaccio a la cafeteria “La Jijonenca”, mangiare paella al Ristorante La Taverna e godere della sua splendida spiaggia.

2 °. Giorno – Martedì: Il secondo giorno, abbiamo riposato sulla spiaggia di Pineda de Mar per tutto il giorno. Abbiamo mangiato un panino al “Ristorante Pescadors”, un ristorante sulla spiaggia. Per gli ospiti dell’hotel possono godere di una animazione gratuita in spiaggia, canoe, gonfiabili per bambini etc.. Prima di cena siamo andati alla piscina dell ‘Hotel, che si trova sul tetto, con bella vista sulla città e sulle montagne. In serata abbiamo deciso di camminare per la città.

3 ° – Mercoledì: Il terzo giorno abbiamo deciso di andare a Barcellona. Non sappiamo se la nostra auto di guidare o di prendere il treno. Come abbiamo voluto vedere la Fontana Magica di Montjuic abbiamo deciso di guidare. Abbiamo visitato la Sagrada Familia e il Parc Güell e dopo siamo andati in centro: Passeig de Gracia, Barrio Gotico, Las Ramblas, El Born. Finalmente abbiamo fatto un po ‘di riposo e abbiamo mangiato qualcosa e siamo andati a vedere le fontane. Vale la pena perché è uno spettacolo molto differente. Quello che mi piaceva di più era il vecchio quartiere e viali di Passeig de Gracia e Rambla Catalunya. Sono stato molto impressionato a Barcellona. Il problema è che visitare una città con i bambini è molto molto stanco …

4º Giorno – Giovedi: Il giorno dopo siamo andati a Marineland. È un parco acquatico e c’è anche uno spettacolo di delfini e pappagalli. È ideale per i bambini. I biglieti sonno acquistati presso la Reception dell ‘Hotel e poi si debe prendere un autobus gratuito prossimo a la stazione ferroviaria che vi porterà a Marineland. Ritorno in albergo siamo andati in piscina presso l’hotel. Per la cena, siamo andati a mangiari la paella sulla La Taverna. Tutto era delizioso. Dopo cena, siamo andati a Cala Banys di Lloret. Un posto speciale, un bar sopra le onde con candele, buona musica, ecc.

5º Giorno – Venerdì: Ogni Venerdì mattina c’è un mercato a Pineda de Mar. Ci sono piccoli negozi che vendono frutta fresca, abbigliamento, souvenirs, ecc. Vale la pena. Poi abbiamo condotta a Sant Pol de Mar (5 min), un pittoresco villaggio con una bellissima spiaggia. Abbiamo trascorso la giornata in spiaggia di Sant Pol. Dopo il paese è una bella spiaggia di sabbia e solitario. Deve attraversare un ponte di legno e lì si vedrà la spiaggia. Quella sera, dopo cena, abbiamo preso la macchina per andare a Santa Susanna a vere un mercato notturno di gioielli e artigianato.

6º Giorno – Sabato: Sabato abbiamo deciso di andare a Cala Santa Cristina. “Anna” in albergo ci ha dato un elenco di spiagge dove si deve andare. Cala en catalano è la spiaggia rocciosa. Cala Santa Cristina, come la maggior parte delle spiagge della Costa Brava è una lunga spiaggia circondata da foreste di pini. E ‘perfetto per i bambini, una piscina naturale. Di notte, ci siamo goduti lo spettacolo “Los Reyes Paraguayos” presso Hotel Merce. Si tratta di un gruppo meraviglioso. Cantano canzoni come Guantanamera, La Bamba, ecc. È possibile guardare i video su Youtube di quel gruppo.

7° Giorno – Domenica: Ci siamo alzati presto e abbiamo preso la strada per visitare il Museo Dalì di Figueres. In un’ora siamo stati di fronte al museo. Visitando il museo con i bambini abbiamo fatto una veloce visita di una hora. Poi ci siamo diretti a Cadaqués. Un bellisimo paese. Si presenta come un villaggio nelle isole greche. Dopo aver attraversato il paese, abbiamo fatto un bagno in una piccola spiaggia. E ‘sorprendente come cambiare le spiagge con pochi chilometri. La spiaggia era di sabbia nera. Un altro punto culminante del viaggio. L’acqua era fresca e piena di pesci. Abbiamo ordinato un picnique in albergo, que abbiamo mangiato sulla spiaggia. Dopo aver preso la macchina e siamo andati a visitare la Costa Brava Centro: Calella de Palafrugell, Begur e Bisbal d’Empordà. A La Bisbal abbiamo comprato de la ceramica catalana. A Calella de Palafrugell siamo di nuovo bagnato quindi è stato molto caldo. La sera eravamo stanchi e siamo rimasti in camera di soggiorno.

9º Giorno – Martedì: Il giorno prima della nostra partenza, abbiamo deciso di visitare Tossa de Mar. Nella mattin siamo andati alla spiaggia di “Cala Giverola” anche molto bella. Non è grande come Santa Cristina, ma ancora più bella. Se amate le immersioni è un sito ideale. Dopo tutto il giorno in spiaggia, siamo andati a fare una passeggiata intorno al villaggio. Si tratta di un’altro bello paese con un fascino speciale da visitare. E ‘stata una giornata memorabile ed eravamo tristi perché la vacanza era quasi finita. Per la se

10 Giorno – Mercoledi: Il giorno della partenza, abbiamo fatto la colazione presto e abbiamo guidato le 8 ore e a sera a casa. Stanchi ma felici! Beh, spero che questo piccolo blog vi aiuterà nel vostro futurvacances della Costa Brava. Noi, anche se ci piace visitare posti diversi, sicuramente torneremo!

Articolo completo: Costa Brava consigli tour dal blog Diario Di Viaggio