La Polinesia Francese, un vero e proprio paradiso terrestre formato da isole basse ed isole alte, cime aspre e sabbie rosate, blu cobalto, verde smeraldo e bianco candido, una varietà di paesaggi e di bellezze senza eguali. E Tahiti è solo la punta di questo diamante sfaccettato, un’area che fa da ponte tra l’Oceania e il Sud America e punteggiata da 118 isole divise in 5 arcipelaghi. Situate geograficamente in una fascia compresa tra l’equatore ed il Tropico del Capricorno, esse sono disseminate su 4 milioni di chilometri quadrati di oceano, area che equivale a quella dell’Europa.

Informazioni Fuso orario

La differenza di fuso orario rispetto all’Italia è di meno 11 ore, che diventano meno 12 quando è in vigore l’ora legale.

Informazioni Clima isole Polinesiane

Esse godono di un clima gradevole, rinfrescato dagli Alisei del Pacifico presenti tutto l’anno. La temperatura media è di circa 27°C, mentre l’acqua delle lagune è sempre stabile intorno ai 26°C. Nel corso dell’anno si distinguono due stagioni, una calda e umida, da novembre a marzo, l’altra più secca da aprile ad ottobre. Gli arcipelaghi dell’estremo sud, Australi e Gambier, essendo più distanti dall’equatore offrono un clima più fresco.

Compagnie aeree per raggiungere Tahiti

Dall’Europa è possibile raggiungere Tahiti con le seguenti compagnie aeree internazionali: Air France, Air Tahiti Nui e Air New Zealand che arrivano all’aeroporto Faa’a a Tahiti ed assicurano collegamenti plurisettimanali tra l’Europa e Tahiti.

Lingua parlata a Tahiti

Il francese e il tahitiano sono le lingue ufficiali. L’inglese è diffuso e parlato in alberghi e negozi. Basta munirsi di un dizionario, e comunque se si sceglie di viaggiare con un operatore italiano ci sarà sempre una guida italiana che vi assisterà.

Video Thaiti

Moneta

La moneta a Tahiti è il Franco Pacifico Francese (CFP) che mantiene un rapporto fisso di cambio con l’Euro (1 EURO = 119,33 CFP). Le valute a corso legale e le principali carte di credito sono accettate nella maggior parte degli alberghi, ristoranti, negozi e strutture turistiche. A Tahiti sono presenti banche internazionali con filiali nelle principali isole.

Vaccinazioni

Per i cittadini CEE non sono previste profilassi o vaccinazioni. La Polinesia Francese non presenta alcun rischio per la salute. Sono richieste vaccinazioni specifiche solo per i viaggiatori provenienti da zone infette o ad alto rischio epidemico.

Assistenza Medica

In Polinesia Francese sono disponibili servizi medici e dentistici di ottimo livello. Sono presenti farmacie, cliniche private e un attrezzato ospedale a Tahiti. Le isole principali sono dotate di strutture ambulatoriali e studi medici privati. Non ci sono serpenti, ragni velenosi o animali pericolosi; gli alberghi e le infermerie presenti su ogni isola turistica sono provvisti di pronto soccorso per curare i piccoli incidenti da vacanza.

Cosa mettere in valigia

E’ consigliabile un abbigliamento pratico e leggero, preferibilmente in cotone. Alcuni indumenti piu’ pesanti saranno utili per le serate in riva alla laguna o in crociera o per le escursioni in montagna. Da non dimenticare un paio di scarpe di plastica per camminare sui coralli, occhiali da sole, cappelli, creme ad alta protezione e una lozione antizanzare, utile nella stagione più umida.

Prefisso telefonico

Il prefisso internazionale per la Polinesia Francese e’ +689. Mentre per chiamare l’Italia bisogna comporre +39 seguito dalla numerazione nazionale. Per le chiamate internazionali si possono utilizzare le schede telefoniche.

Articolo completo: Tahiti guida e informazioni dal blog Diario Di Viaggio

La Polinesia, è il paradiso che esiste davvero. Mavisti i costi elevati abbiamo deciso di fare un viaggio fai da te, prenotando tutto tramite internet.
Arrivo a Papeete
Partiamo subito col dire che Papeete non rappresenta la Polinesia poiché è una città caotica, disordinata e sporca. Della Capitale salviamo il mercato (bellissimo per l’atmosfera che si respira) ed alcuni locali del centro come le 3 Brasseurs dove servono una birra prodotta da loro veramente favolosa. Fuori Papeete e quindi fuori dal caos abbiamo visto la bella spiaggia di Puna’auia che abbiamo raggiunto grazie ai Truck.
Per il pernottamento siamo stati presso l’Aitea Lodge (dormire+colazione a 85 euro/camera) un posto carino a 10 minuti dal centro. N.B. La colazione è scarsina.

Visita a Tikeau
Tikeau è un atollo più piccolo di Rangiroa ma assai caratteristico. Qui abbiamo fatto l’escursione all’isola degli uccelli (75 euro/pers.), un’isola che sembra appartenere ad un altro mondo per quanto è particolare. Sicuramente un posto da visitare.
Per il soggiorno siamo stati presso Huri Colette dell’Aito Motel Colette. Un posto carino, più alla buona rispetto al Tuanake, dove abbiam mangiato divinamente (140 euro euro/cam., mezza p.).

Arrivo a Bora Bora
Per Noi Bora Bora è stato sinonimo di pioggia. Su 3 giorni di vacanza 3 giorni di pioggia quasi incessante. Per dormire siamo stati presso Chez Nono a Punta Matira (80 euro/cam. Solo dormire). La pensione è gestita da Mimì, una ragazza simpaticissima. Chez Nono organizza escursioni avvalendosi di Tania e Aurora, 2 ragazze straordianrie. Con loro, nonostante il tempo, abbiamo fatto un’escursione nella laguna di Bora Bora con tanto di pasto a squali e razze e pick nick su un motu (85 euro/pers.). L’ultimo giorno a Bora Bora ci siam voluti concedere una notte da Vip al Maitai, in un bungalow sull’acqua (solo per dormire 507 euro a camera).

WEBCAM IN DIRETTA SU BORA BORA

Arrivo a Tahaa
Raiatea guarda Tahaa ma forse, visto che ci si arriva solo via mare, da un’altro effetto. La vegetazione che quasi tocca l’oceano è un qualcosa di straordinario. Per il soggiorno abbiamo scelto la pensione Hibiscus, vicino alla città di Hameene.
L’Hibiscus è un posto meraviglioso poiché immerso nella vegetazione ed i 4 figli dei proprietari sembrano modelli ( la ragazza, Hinano, e i 3 ragazzi). Il soggiorno in questa pensione, superiore come bungalow alle altre che abbiamo visto, è caro. Ci vogliono, per una mezza pensione, 220 euro/cam. Al giorno. A Tahaa ci saimo concessi l’ultima escursione (90 euro/pers.) dove abbiam visto tra l’altro una fabbrica di perle, piantagioni di vaniglia, il giardino dei coralli (questo a livello di bellezza batte anche quello di Bora Bora).
La Polinesia è un paradiso e noi ci siamo promessi che ci ritorneremo.

Presenta solo 2 pecca: 1° la distanza. 16.000 km sono tanti da fare (23 ore solo di volo… 30 ore totali tra scali attese ecc.). 2° il costo elevato dell’intero viaggio.

Ecco le nostre spese di viaggio:

Il contro è rappresentato dai costi.
Il volo ci è costato in tutto 3400 euro, con 1 stop a Los Angeles.
I pass interni 1000 euro totali.
Il problema però non è questo ma il costo della vita della Polinesia.
Una pizza al ristorante costa 15 euro a testa, una birra da 33 cl. 6-8 euro, l’acqua 5-6 euro ecc.
Nei supermercati i prezzi sono comunque elevati.

Ripeto, è un paradiso che merita di essere visto, la gente è fantastica ed il mare e la vegetazione sono da sogno.

Articolo completo: Polinesia itinerario: consigli per risparmiare dal blog Diario Di Viaggio

Nei luoghi che visiteremo, si farà sempre riferimento al fatto che quella è la terra della tal gente di una qualche famiglia aborigena, si inviterà al rispetto e alla conoscenza reciproca, di fatto non incontreremo mai un aborigeno nella “sua” terra, nel “suo” luogo di culto, e soprattutto non vedremo mai un aborigeno mescolarsi con un bianco.
All’ingresso del paese, su un piazzale, si sta svolgendo una fiera di paese.

Entriamo nella sagra festante, ci sono stand di diverso genere, cappelli, pietre, robe usate, artigianato, cibo orientale ma anche ottimi wurstel.. pic-nic ad Alice Springs..! Nel pomeriggio, andiamo alla Desert Reserve:

Luogo che dovrebbe ricreare l’habitat dell’outback.. molto interessante la parte inerente la vita notturna degli animali del deserto, nel buio e con particolari luci bluastre possiamo vedere roditori simili a canguri, lizard, serpenti.. Siamo stanchi ma anche un po’ nervosi per il viaggio che dobbiamo iniziare, con l’incognita della strada e le eventuali difficoltà che potremmo incontrare. In realtà, andrà tutto benissimo, il diario di bordo trovato su web che ci ha suggerito le tappe e il percorso si rivelerà un ottima e affidabile guida. Alle 16, partiamo da Alice Springs verso Ailleron, la prima Roadhouse sul nostro percorso, distante 135 km. La strada è sinuosa, si incontrano parecchie macchine provenienti dalla direzione opposta, dopo appena pochi km una di queste fa saltare un sasso sul nostro parabrezza, scheggiandolo..l’umore di Mauro, già nervoso, si fa cupo…poi si esalta al passaggio del Tropico del Capricorno:

Le rocce stanno diventando blu al tramontare del sole, arriviamo ad Ailleron prima che faccia buio. Il cellulare non prende, inizia il nostro “isolamento” dal mondo, durerà una decina di giorni…

Articolo completo: Australia- Northern Territory (I) dal blog Diario Di Viaggio

Ailleron è una stazione di benzina con dietro il motel, non ha internet, in compenso c’è una bella cabina telefonica inglese rosso fiammante sul piazzale esterno, vicino alla quale stazionano le rappresentazioni di due “sirene del deserto”, ovvero simpatici lucertoloni. Il motel è costituito da un insieme di casette prefabbricate. Dietro gli edifici, una collina sulla quale campeggia, altissima, la statua do un guerriero aborigeno e la scritta Ailleron che si staglia nel cielo. Tutt’intorno, silenzio, interrotto solo dallo stridio degli uccelli. Il motel è gestito da due gemelli (ci faranno lo scherzo di sembrare la stessa persona) e dal padre, un simpatico vecchietto che ama mostrare la sua dentiera i bambini, tirandola fuori con la lingua.. Il motel è spartano ma ci offre una buona cena, finalmente cucina australiana, e un’ottima colazione. La sera giochiamo al biliardo mentre sullo sfondo un grosso televisore al plasma trasmette la versione locale di “Ballando sotto le stelle”, ed è allora che ti chiedi chi te l’ha fatto fare di attraversare il mondo… La mia prima esperienza con le laundries delle Rodhouse è sconfortante, acqua dappertutto e programmi che non procedono, ma insomma è solo un inizio.. La mattina ci svegliamo all’alba, aria frizzantina, rispetto a Melbourne la temperatura è abbastanza simile, anche qui è freddino con un clima però decisamente secco, e non umido.

C’è molta escursione termica tra giorno e notte, ma, a detta dei gemelli, quest’anno non è mai stato veramente freddo. D’estate, in questi posti, si raggiungono i 45°. Dopo il rifornimento, iniziamo il viaggio verso Tennant Creek, 368 KM, e iniziamo anche a incontrare i mitici, mastodontici TIR. Durante il viaggio, il paesaggio è abbastanza monotono, radura e cespugli tipici del bush, anche il cielo non mi dà quell’ampio respiro che avevo trovato nel cielo sudafricano, sicuramente è questione di visibilità e clima. Ovviamente questa è una terra che ti entra nel sangue a poco a poco, il paesaggio si assimila nel suo apparente immobilismo, in realtà è un divenire di cui ci accorgeremo strada facendo. Il percorso è interrotto ogni cento chilometri circa da rassicuranti stazioni di servizio/roadhouse. La prima che incontriamo è quella di Ti Tree (come il famoso olio), pubblicizzato come il pub più centrale dell’Australia, abbastanza scrauso e sporco. Il padrone è indicibilmente brutto, faccia stretta e lunga, fronte bassa, poco accogliente.. sul retro del posto ci sono i dipinti aborigeni appesi ai muri, una collezione abbastanza vasta perché vengono prodotti proprio qui, insieme con le mattonelle e gli immancabili boomerang.

Il clima è ancora decisamente fresco, le persone sono vestite nella maniera più varia, giacconi imbottiti sopra a pantaloncini, o pantaloni lunghi e cappelloni, quasi tutti con le immancabili ciabattine australiane i piedi. La tappa successiva è BARROW CREEK, uno degli “antichi” (seconda metà ‘800) avamposti del telegrafo. Questa Roadhouse è molto bella, ci sono bucanville, tavoli all’aperto, un albero di natale.. all’interno, un salone pieno di ricordi degli avventori, pareti tappezzate di monete da tutto il mondo, il proprietario ci fa vedere tutti gli oggetti italiani, vecchie lire, carte d’identità strappate.. io gli lascio un biglietto della Metro di Roma.

L’aria a Barrow Creek è bellissima, la temperatura si è alzata, sembra di stare in montagna in una delle belle giornate estive. All’ora di pranzo arriviamo a WYCLIFFE WELL, il sito popolato da extra-terrestri..arrivando qui, l’impressione è quella che la mania per gli UFO sia autentica, sicuramente utilizzata anche come attrazione turistica, ma la raccolta di articoli, il luogo stesso, nella sua solitudine, ispira l’idea di una passione per questi temi.. Qui mangiamo Barramundi, unico pesce presente nei mari e fiumi australiani, apparentemente, visto che troverò solo questo tipo di pesce nei vari menù, e un ottimo pollo alla griglia. Nel pomeriggio, rotta verso DEVIL MARBLES, dove arriviamo verso le 15. Non è questa, senz’altro, l’ora migliore per vederli, eppure il fascino di questo luogo è forte. I massi, dal più grande, in alto, via via ai più piccoli, alla base, sono il frutto dell’erosione del terreno, non dell’accumulo. Il granito è sparito a seguito dell’erosione del terreno e della pressione della superficie sullo strato di sabbia sottostante, creando nei valloni delle crepe dove è confluita e defluita l’acqua, plasmando il granito sottostante sino alle forme circolari attuali.

Il sito è suggestivo, sarebbe bello fermarsi sino al tramonto ma siamo assaliti dalle mosche, il caldo è forte. Sulla radura sono ferme varie “case viaggianti”, le persone si dedicano a sistemare corde e funi, a piantare tende, sopra molte jeep ci sono anche diverse taniche di benzina. Altri, invece, semplicemente aspettano. Non è difficile immaginare gli antichi racconti portati dal vento dei popoli vissuti migliaia di anni fa su questo territorio. Le rocce, così morbide e imponenti, non sembrano essere lì per caso, la stessa sensazione che in fondo mi danno i termitai, che in questa zona già iniziano ad essere più numerosi ed alti, e sembrano seguire un codice nascosto e indecifrato. Questo è uno dei luoghi sacri degli aborigeni, qui sono ambientati alcuni dei sogni più importanti, tramandati da padre a figlio, qui vengono a raccogliere l’acqua piovana che si forma nelle fenditure e che loro considerano sacra. Qui non si vede alcun aborigeno, solo bianchi accampati con i loro mezzi. Riprendiamo il nostro viaggio, il terreno da rosso che era sta degradando verso il colore ocra, inizia ad aumentare la vegetazione.

Articolo completo: Australia - Northern Territory (II) dal blog Diario Di Viaggio

Arriviamo a Tennant Creek verso le 17, il sito aborigeno locale, NYUMUYU, sta chiudendo, niente museo, che mi sembra comunque essere una raccolta di immagini abbastanza contemporanee. Andiamo all’Eldorado Motel, un posto abbastanza decente, forse non all’altezza del nome evocativo. Le macchine sono parcheggiate davanti alle stanze, il cui interno è abbastanza spartano. Tennant Creek è verde e piena di uccellini cinguettanti, sembra una metropoli, dopo soli due giorni di deserto.. funziona anche il cellulare, per poco. Ci precipitiamo verso PABLES, il corrispondente “maschile” di Devils Marbles, più piccolo e raccolto, però è il tramonto e godiamo pienamente dei colori di questa terra, i massi sono diventati infuocati, non c’è nessuno, l’unico suono è quello degli uccelli.

Quasi nascosti dietro ai massi incontriamo una coppia e la sua “casa viaggiante”, ovvero un “kit” composto da: mega jeep, mega tenda, mega canoa. Si accingono a cenare e rimarranno a dormire in perfetta solitudine.. cerco di immaginarmi il posto di notte, illuminato dalla luna piena che già si staglia alta nel cielo. Dopo il tramonto, si svuota, solo qualche nero cammina per le strade. Ceniamo in un posto “in” e un po’ antipatico, consigliatoci dalla guida: si rifiutano di servirci il dolce perché stanno chiudendo, sono solo le 20:15..! A nanna presto, il giorno dopo ci aspettano 560 km. La mattina presto fa ancora freddo, facciamo colazione all’Eldorado, il cuoco ci racconta la sua vita, lavora 7 mesi l’anno dove capita, poi gira l’Australia nei restanti 5.

La colazione è ottima e abbondante, partiamo alle 8,00. Per pranzo ci fermiamo nella Dunmarra Roadhouse, all’interno ci sono diversi pitoni (vivi) chiusi in teche di vetro, Alessandro, mio figlio,  è estasiato ..

Prendiamo pollo con patate poi sono incuriosita da un tortino che vorrei assaggiare, convinta si tratti di un’apple pie o simili.. alla prima forchettata esce un liquido scuro, la pie si rivela essere una beef pie, tipico piatto australiano che non avevamo ancora assaggiato.. è buona e molto ricca, ma non abbiamo più fame..! Sulla parete, è riportato il nostro percorso, siamo solo a metà strada.. Nel frattempo, siamo oramai entrati nel Top End, c’è più vegetazione ma sempre costituita da arbusti e cespugli.. i termitai, adesso color ocra come il terreno, iniziano ad essere più alti. Incontriamo sempre più spesso territori bruciati, vista la quantità di chilometri che stiamo percorrendo “in solitaria”, inizio a pensare al pericolo fuoco: cosa fare se scoppia un incendio? Telefono out, non abbiamo mai visto passare rangers o similari. Nel primo pomeriggio deviamo verso Daily Waters, uno dei primi avamposti degli aviatori europei, qui si ricorda la prima donna inglese arrivata in solitaria agli inizi del ‘900.

Qui, dove  la vegetazione è lussureggiante, quasi tropicale, troviamo il pub più antico del Northern Territory.. dove per antico si intende il fatto che è stato il primo ad ottenere la licenza di vendita degli alcolici nel 1938..! Il locale è zeppo di banconote, reggiseni e mutande, decisamente meno genuino di Barrow Creek, però un po’ di bagno di folla non guasta, in un viaggio che di turistico ha avuto ben poco sinora.. Riprendendo il cammino, assistiamo ad una sorta di strage di canguri: sul ciglio della strada, se ne contano a centinaia, mentre non ne abbiamo visto ancora uno vivo..ma è questione di poche ore, poi inizieremo a incontrare i nostri Wallaby saltellanti. I bambini muoiono dalla voglia di arrivare a Mataranka, dove finalmente faremo il tanto agognato bagno nelle acque termali. Arriviamo un paio d’ore prima del tramonto, il posto è immerso nel verde, la vegetazione è fitta e tropicale, piena di palme. Purtroppo perdiamo un po’ di tempo perché non hanno mantenuto la nostra reservation, all’inizio ci danno una stanza piccolissima in un bungalow prefabbricato, solo dopo ci fanno spostare in una “cabin” più ampia, anche questo è un bugalow, sorta di roulotte senza ruote, che si rivelerà freddissima di notte. Mataranka è in definitiva un campeggio, molto carino come ambientazione ma abbastanza scrauso come sistemazioni. Ci mettiamo di corsa i costumi e corriamo verso l’acqua: attraversiamo una sorta di foresta tropicale in miniatura, arriviamo a delle pozze naturali con piccole cascate che scendono verso il fiume, l’acqua è sui 37°, veramente piacevole e rilassante dopo tutti questi chilometri, peccato che il sole stia tramontando.. Tornando, abbiamo il primo incontro ravvicinato con un Wallaby e il suo cucciolo, emozionante. Ritroviamo nel campeggio la casa-viaggiante dei due che dormivano a Peables.

La sera ceniamo all’aperto, sotto il cielo stellato e le palme, c’è musica dal vivo, incredibile pensare al silenzio e alla vegetazione spoglia che sinora ci aveva fatto compagnia. La notte e la mattina presto ritroveremo i wallaby vicino alla nostra cabin. Un’altra passeggiata verso il fiume, dove ci accorgeremo che anche il bagno termale poteva riservare delle sorprese (come mostra la foto).

Articolo completo: Australia - Northern Territory (III) dal blog Diario Di Viaggio

La strada per Katherine è meno piatta di quella fatta sinora, iniziano un po’ di saliscendi. Facciamo una breve deviazione per una città abbandonata (esaurimento filoni metalliferi), in realtà non sembra così vecchia né così desolata, o meglio, è abbastanza inquietante perché, in effetti, ci sono poche case prefabbricate, vuote ma in perfetto stato, ci sono i giochi, anch’essi in ottimo stato, più che una città “vecchia” sembra un piccolo villaggio senza storia abbandonato da qualcuno pochi giorni prima per ragioni misteriose..Ancora una volta, ci scontriamo con lo strano concetto di “antico” proprio di questa terra. La laguna dietro le casupole è invece molto bella. A Ketherine troviamo un simpatico motel consigliato dalla Lonelly Planet, il River Lodge, stanze spaziose, pulito, e meravigliose lavatrici funzionanti.. siamo partiti con 4 trolley, le lavatrici a gettone con relativo dryer sono una salvezza. Recuperiamo la notte poco piacevole di Mataranka, la mattina facciamo colazione in “centro”, perché scopriremo costernati (noi, la famiglia del Mulino Bianco, orfani di latte e biscotti…) che il motel non fornisce nulla.. Il paese è popolato da un mix di asiatici e aborigeni (beninteso, non mischiati tra loro), tutto sembra ruotare attorno ad un centro commerciale. Le stesse acque di Mataranka passano da qua. Arrivati alle gole, prendiamo il battello per la crociera di 4 ore che ci farà esplorare una buona parte del letto del fiume, lungo circa 300 km.

Il paesaggio è molto dolce, avvistiamo diversi coccodrilli d’acqua dolce, i bambini sono molto emozionati.. durante la sosta, faremo un bagno nel fiume.

Alla fine della gita, saremo accolti nel parco da 3 canguri, che si lasceranno avvicinare.

Riprendiamo la strada verso il Kakadu Park, la prossima tappa, EDITH FALLS,  è abbastanza vicina e si rivelerà affascinante..dopo un percorso di una ventina di minuti, per lo più in salita, si arriva a queste stupende cascate, sotto le quali faremo il bagno.. ed è un’esperienza veramente esilarante e vitalizzante!

Riprendiamo il viaggio, senza troppa fretta perché ci aspettiamo di fare pochi chilometri, in realtà si riveleranno essere più di 200, la maggior parte dei quali dentro il parco. Dopo Pine Creek, le nuvole bianche in lontananza diventano nero/grigiastre: è fumo, alto, altissimo, io vengo presa dal panico, letteralmente, terrorizzata dal fuoco che ci aspetta, e, incredibilmente, nessuna sirena, nessuno in assoluto intorno a noi.

IL FUOCO

Il primo segnale della sua presenza è dato dai terreni bruciati, ettari e ettari di stoppe bruciate, alberi neri alla base, quasi carbonizzati, ma stranamente integri ai rami, foglie verdi intatte, cosa che non ho mai visto in Italia.. un albero bruciato è in genere completamente secco, rassegnato, questi alberi hanno un che di contraddittorio. Addentrandoci nel Top End si vedono, ogni tanto, grandi fumi in lontananza, ma solo l Kakadu assisteremo al primo incendio, nubi altissime e fuoco, scopriremo poi, decisamente contenuto. Un opuscolo consegnatoci all’entrata del Kakadu scioglierà dubbi e misteri: il Fuoco è un elemento sacro per gli aborigeni, per loro ha una funzione rinvigorente e rigenerante per il terreno. “La terra, io, non la danneggio, la curo e la preservo..” dice un aborigeno. Per noi il fuoco è distruttivo, qui, al contrario, sembra un elemento di continuità e crescita. Da noi le stoppie vengono bruciate per evitare fuochi incontrollati. Qui bruciano interi boschi..apparentemente, perché si svela un altro mistero: questi alberi producono gemme ignifughe, per questo si brucia solo la base, gli alberi non prendono del tutto fuoco, rimangono vitali e si rigenerano, come il terreno circostante. Pare che in passato il governo avesse impedito questo tipo di incendi, il risultato è stato un effettivo danno al ciclo vegetale e animale, studi hanno dimostrato l’efficacia delle tecniche aborigene, che fanno fare al fuoco il suo corso. Il fuoco segnala la presenza di un territorio accudito e curato.

Articolo completo: Australia - Northern Territory (IV) dal blog Diario Di Viaggio

Dopo circa 200 km dall’ingresso al parco, arriviamo al Gagudju Lodge Cooinda, un villaggio immerso nel verde, molto confortevole, peccato che alla reception siano abbastanza antipatici..

è anche vero che questo è il primo ritorno al turismo di massa, il posto è un porto di mare, gente da tutto il mondo, comitive, etc., due piscine, un self-service preso d’assalto.. gli alloggi sono abbastanza carini. Gli aborigeni qui fanno le guide, la sera bevono per conto loro. Ci svegliamo la mattina alle cinque, gita sul fiume Yellow River. Fa un freddo boia, ma veramente freddo. Sul fiume, una fitta nebbia, salpiamo al primo bagliore dell’alba.

Il percorso si svolgerà lentamente lungo la riva del fiume, vedremo tante specie di uccelli, una varietà altissima, tra cui anche l’aquila marina (See eagle).. l’Australia ha una varietà venatoria impressionante. Quando ormai è pieno giorno, avvistiamo finalmente loro, i coccodrilli, non più di fiume (Water Cocodrile), piccoli e apparentemente inoffensivi, ma quelli “veri”, d’acqua salmastra. Vederli affiorare sull’acqua, muovere sinuosamente la coda, e poi scomparire nell’acqua senza un minimo schizzo, onda, spruzzo, ..è agghiacciante..!

Tornando dalla gita, facciamo una abbondantissima colazione continentale, troppa gente comunque, dopo un po’ ci incamminiamo verso Nourlangie e Ubirr, i luoghi delle antiche pitture aborigene. A Nourlangie i dipinti, datati 20.000 anni fa,sono sotto le caverne. A Ubirr si trovano disseminati su un percorso che man mano si inerpica verso un’altura, un posto stupendo dal quale si osserva il parco a 360 gradi. Il posto sarebbe da visitare al tramonto, sono solo le 16, ma la nostra giornata è iniziata presto e siamo già cotti..

La sera, dopo cena, provo a camminare un po’ fuori dal lodge, cercando di vedere le stelle dell’emisfero australe.. c’è la luna, quindi non vedo molto, peccato, mi sarebbe piaciuto rivivere la notte stellata del Sabi Sabi reserve, in Sud Africa, un letto di stelle nel buio totale della notte nella savana. Il giorno dopo, partiamo per un altro parco, il Lichtfield. Non avendo la jeep, non riusciamo a vedere alcuni dei punti più rinomati del Kakadu, in particolare le cascate, il terreno è troppo dissestato per la nostra macchina.. ma ci rifaremo al Lichtfield. Arriviamo nel pomeriggio a Lake Bennet, un piccolo complesso di bungalow situato nelle vicinanze del parco, situato appunto sul lago di Bennet.

Il complesso è abbastanza isolato, il lago è meta di ragazzi di Darwin il fine settimana, noi siamo arrivati di domenica e in effetti c’è una comitiva di ragazzi pieni di birra che giocano a palla e nuotano sentendo musica a volume altissimo. Il lago è abbastanza scuro, mi tuffo ma non mi allontano, non mi fido dei coccodrilli. La sera ceniamo sul lago, il posto è molto curato. Il giorno dopo se ne vanno tutti, quindi la situazione sarà molto più tranquilla.

Il Lichtfield park è veramente divertente. Più piccolo e concentato del Kakadu, offre una vegetazione lussureggiante e un’ampia varietà di cascate, sotto le quali faremo bagni strepitosi. All’ingresso del parco, i famosi termitai  giganteschi (incredibile pensare che siamo partiti da Alice Springs che erano piccoli coni rossi, adesso si stagliano ben sopra le nostre teste), nonché i termitai posizionti sull’asse Nord-Sud per sfruttare al meglio il tepore del sole e mantenere la giusta temperatura interna.

La prima passeggiata che faremo è quella di Buley Rockhole, una serie di piscine naturali una sotto l’altra, irrorate da piccole cascate d’acqua. Arriviamo poi, dopo un bellissimo percorso nella foresta tripicale, alle Wangi Falls, spettacolari, due montagne d’acqua si riversano su una grande piscina naturale, dove faremo un bagno entusiasmante. Infine, le Florence Fall, dove la piscina naturale è ancora più grande (maggiore anche il rischio coccodrilli), la cascata è molto alta ma meno potente delle precedenti.

Torniamo a Lake Bennet stanchi ma felici.

Articolo completo: Australia-Northern Territory (V) dal blog Diario Di Viaggio

Visitare Samoa è da sempre stato il nostro più grande sogno. Dopo l’evento dello tzunami, non nego, che eravamo un tantino titubanti, per quel che avremmo trovato o per quel che poteva riproporsi. Ma l’ottimismo nella vita è tutto. Quindi decidiamo di partire. Abbiamo dedicato due settimane intere alle Western Samoa, ultimo avamposto dell’Antica Polinesia. Samoa è l’isola per chi vuole conoscere la vera vita polinesiana, uno dei pochissimi luoghi dove la si può gustare nel modo migliore. A differenza dell’isola della Est – Samoa, e di moltissime altre isole della zona, dove la popolazione in tutta l’isola è circa 160.000 abitanti dove una buona parte risiede alla capitale Apia, dove non esistono per niente grattacieli, ed è ancora tutto articolato con la concezione del villaggio con il capo – villaggio e che fa capo ad un consiglio eletto. Per cui tutti lavorano le risorse e tutti ne ricavano benefici. Un buon esempio è il villaggio turistico dove abbiamo soggiornato, il cosiddetto proprietario (americano) ha costruito il villaggio turistico a sue spese, ma non è lui il proprietario bensì tutto il villaggio, quindi il guadagno è di tutti e tutti possono usufruire delle strutture in qualunque momento e per qualunque motivo.

Articolo completo: Samoa: diario di viaggio dal blog Diario Di Viaggio

Sono tantissime le persone amanti della famosissima saga de “Il Signore degli anelli”, amanti di castelli, maghi e luoghi incantati. Allora cosa c’è di meglio di rivevere in uno di quei posti immersi nel verde dove gli hobbit mangiano, ballano e bevono birra fino all’alba? Oggi tutto ciò è possibile grazie a Barry Woods (alias Billy Black), un australiano, che ha costruito, seguendo le informazioni tratte dalla trilogia, una vera e propria casa degli hobbit, adibendola a MOTEL, situata all’interno del Woodlyn Park, a circa 2 ore da Auckland, Rotorua e Taupo e solo 2 miuti dalle Caverne Waitomo.

Ma le sorprese di questo parco e di Billy Black continuano..oltre all’Hobbit Motel il Woodlyn Park comprende altri due complessi anomali: “The Waitomo Express” e “Plane Motel“. Il primo è un autentico vagone degli anni ’50 completamente restaurato ed adibito ad alloggio per un singolo gruppo, in modo da poter apprezzare in assoluto relax la compagnia degli animali della fattoria o il cinguettio degli uccelli; il secondo uno degli ultimi aerei utilizzati in Vietnam.

Articolo completo: Hobbit motel dal blog Diario Di Viaggio

Le Isole Marchesi sono l’arcipelago più settentrionale del territorio d’oltremare della Polinesia Francese di cui sono una delle 5 divisioni amministrative. Si trovano a  circa 1500 chilometri di distanza da Tahiti quindi sono vicine all’Equatore. La natura, in queste isole, è la protagonista indiscussa. Le isole sono estremamente selvagge e montagnose e sono meta di turisti che cercano luoghi selvaggi e incontaminati, difatti la presenza dell’uomo su queste isole è limitata a pochi gruppi di persone che risiedono stabilmente solo in alcune di esse.

Queste isole offrono paesaggi mozzafiato: lagune cristalline, spiagge incantate, un ospitalità e una gioia di vivere degli abitanti che sono ormai entrati nella leggenda. La caratteristica comune alle Marchesi è di avere coste frastagliate e battute dalle correnti e di essere punteggiate da molte baie naturali.
Video Isole Marchesi

Un pò di storia..

Si stima che l’uomo raggiunse le isole dell’arcipelago delle Marchesi intorno al 100 a.C., provenienti dalle isole Tonga e Samoa. Quindi la prima colonizzazione fu di tipo polinesiana. Gli spagnoli approdarono alle Marchesi molto più tardi. L’arcipelago, dall’arrivo dell’uomo bianco, subì uno dei più devastanti tracolli demografici della storia del Pacifico. Le malattie portate dagli Europei decimarono la popolazione stimata nel XVI secolo intorno alle 100.000 persone, portandola a metà ‘800 a meno di 20.000, per scendere ancora all’inizio del ‘900 a poco più di 2.000. Soltanto nel corso dell’ultimo secolo si avvertì una lieve ripresa.  E’ in queste isole che è nato il tatuaggio, ancora oggi praticato ovunque. Inoltre per restare sempre sul tema storico va detto che  su queste isole ancora oggi vengono seguiti riti antichi, come le caratteristiche danze polinesiane, il totoko, un combattimento sui trampoli, maka e teka, il tiro al bersaglio rispettivamente con fionda e giavellotto, pehe, una pratica a metà tra una gara e una danza effettuata con una corda, e niu, una sorta di sfida con le trottole.

Si spera solo che il turismo di massa non invada anche uno degli ultimi paradisi incontaminati della terra: le isole marchesi.

Articolo completo: Isole Marchesi, Polinesia Francese dal blog Diario Di Viaggio

Sono appena tornata da un posto paradisiaco chiamato Mana Island! Quando s’inizia a scorgere d’essere in un vero e proprio paradiso? Sicuramente dall’idrovolante! Si gode di un panorama mozzafiato …si scorgono queste isolette di sabbia bianca che affiorano dall’acqua contornate dallo scuro dei coralli, lasciano veramente a bocca aperta.

Mana Island è un’isola abbastanza grande, e lo spazio adibito a resort è contenuto, per non deturpare il èaesaggio e la vegetazione.

Sull’isola sono presenti diverse spiagge, tutte molto belle di sabbia bianca fine. Il reef è facilmente raggiungibile, bastano pochi passi e già ci si ritrova circondati da un sacco di pesci e coralli. La varietà di pesci è incredibile! E per gli amanti degli squali, ci son annche quelli! Infatti noi abbiamo fatto qualche incontro ravvicinato…e non erano neanche proprio piccolissimi!!

Articolo completo: Fiji, Mana Island informazioni dal blog Diario Di Viaggio

Ecco le mie impressioni sulla Nuova Guinea.
Se pensate di andare in Nuova Guinea per fare una vacanza tipo Tenerife o Costa Azzurra vi sbagliate di grosso. Nell’aprile di quest’anno ho pensato di prendermi una vacanza da quelle parti. Quel che posso dirvi e’ che se cercate confort e lusso la Nuova Guinea e’ il posto meno indicato da scegliere.. ma se cercate avventura e un paesaggio veramente selvaggio e incontaminato e’ una scelta da prendere in considerazione. Port Maresby (la capitale) a mio avviso e’ un posto da evitare. Il motivo? Li non c’e’ molto da vedere ed e’ anche pericoloso.

Articolo completo: Nuova Guinea informazioni utili e consigli dal blog Diario Di Viaggio

IL BARRAMUNDI

Se si va in Australia bisogna assolutamente assaggiare il Barramundi, ossia un pesce, somigliante alla nostra orata ma 10 vole piu’ grande! E’ bianco, e molto ma molto saporito. Un piatto fantastico. Secondo me va mangiato grigliato sicche’ mantiene il suo gusto, fritto tipo fish&chip non è il top.

LE BISTECCHE

Come negli USA e nel sud america, anche in Australia si manga una carne splendida. Quindi vai per le bistecche a volonta’. Non perdetele per niente al mondo!

In Australia ovviamente si cucinano anche tate altre cose, io ho menzionato le due leccornie in assoluto. Un consiglio: secondo me è assolutamente da evitare il canguro (la sua carne e troppo dura), mentre devo dire che e’ risultato essere molto buono il coccodrillo.
Buon appetito!!!

Articolo completo: Mangiare in Australia dal blog Diario Di Viaggio

Partiamo da Venezia per proseguire il nostro viaggio lungo le seguenti tappe: Venezia-Vienna-Kuala Lumpur-Melbourne. Prenotiamo i voli Venezia-Vienna e Vienna-Kuala Lumpur su www.voloscontato.it essendo interessati a compagnie low cost. Arrivati a Melbourne troviamo davvero un bel sole ed una temperatura estiva che ci allevia il nostro spirito dal lungo viaggio. Melbourne, la vistiamo molto frettolosamente perché il giorno dopo già ci trasferiamo a Flinders, un’ora di macchina a est, lungo un paesaggio collinoso pieno di vigneti e veniamo anche sorpresi dalla vista di un gruppo di una quindicina di wallabys, i cugini piccoli dei canguri come welcome nella loro terra. In questo magnifico posto trascorriamo 3 giorni della nostra vacanza. Le spiagge sono incontaminate con scogli affioranti con forme geometriche livellate dal mare e dal vento degne del più esperto degli scultori, aironi cinerini che si fanno cullare dalle onde, ormai calme, del mare al tramonto. Un paesaggio così naturale e immenso che solo in posti così estesi si può ancora trovare…Ah! Un suggerimento che mi sento di darvi per un buon aperitivo é prendere l’ oyster shooters..alias Bloody Mary in un bicchierino piccolo con nascosta un’ostrica, da bere tutto d’un fiato! Buonissimo!!!
Dopo i nostri 3 giorni eccoci partire alla volta della Tasmaniaaa!! Un aereo della Quantas ci porta a Hobart,capitale della Tasmania…é un emozione grandissima…siamo al 40° parallelo sud che,al nord,corrisponde più o meno a dove c’é Roma, pensare quanti paesi ci sono sopra Roma e il nulla che c’é sotto la Tasmania, solo l’Antartica al 60° parallelo! Ecco il motivo del freschetto serale e del continuo fastidioso vento!

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…di fare tante ore di volo ne vale veramente la pena!! W l’Australia W la Tanzania!!!

Articolo completo: Tasmania, Melbourne vacanze: consigli utili, guida dal blog Diario Di Viaggio

Adelaide è una città australiana, capitale dello stato dell’Australia Meridionale. Il nome della città fu scelto in onore della regina Adelaide, consorte di re Guglielmo IV. Adelaide si trova sulla costa meridionale dell’Australia, e si affaccia sull’Oceano Indiano. Il centro urbano si estende per circa 20 km tra la costa (a ovest) e le colline dell’entroterra (a est), e per circa 90 km tra Gawler (a nord) e Aldinga (a sud).

WEBCAM IN DIRETTA SU ADELAIDE

E’ una vera metropoli senza confini: ha gli stessi abitanti di Milano, pero’spalmati in chilometri e chilometri di quartieri che sembrano quelli di Casalpusterlengo e con un centro di piccola importanza. Nonostante tutto pero’ ci sono molti lati positivi da riscontrare su Adelaide: malgrado sia di fatto una città, si respira un’aria pionieristica d’altri tempi, inoltre è una buona base d’appoggio per splendide escursioni di un weekend (Kangaroo Island o le valli dove producono i migliori vini d’Australia) o un ottimo punto di partenza per viaggi ben piu’ lunghi, in direzione dell’incantevole outback australiano verso Alice Springs,

Articolo completo: Adelaide viaggio dal blog Diario Di Viaggio

Ecco i consigli che mi sento di darvi:

1. La durata ideale del viaggio, per visitare questa fantastica parte del mondo, dev’essere minimo 3 settimane.
2. Il volo è durato circa 30 ore (il consiglio che dò è di volare con AirNewZealand, vedrete che non vorrete mai piu’ salire su un volo Alitalia! Trattamento stupendo, in economy class. Arrivati ad Oakland sfiniti, non contenti abbiamo preso un volo interno per Christchurch, da dove abbiamo noleggiato una macchina (la guida a destra e’ pericolosissima per un italiano).per quel che concerne la NUOVA ZELANDA:
3. Ed ecco che abbiamo cominciato la nostra avventura fai da te!… Solo così siamo riusciti ad entrare nel vivo della vacanza, incontrando a distanza ravvicinata foche, pinguini, leoni marini, uccelli stranissimi e una balena. Devo dire che tutta l’isola del sud e’ paragonabile ad una enorme Valle d’Aosta (prati, mucche, pecore, pecore, mucche, prati…) Forse abbiamo incontrato 10 macchine in una settimana ! Tra un paesino (e quindi un distributore di benzina) e l’altro ci passano minimo 300 km. Se qualcuno ama il trekking o lo sci, questa e’ l’isola che fa per lui. Dopo questa overdose di natura selvaggia, abbiamo traghettato sull’isola del nord, dove appena sbarcati, ci si ritrova in un mondo completamente diverso. Si tornano a vedere le medie e grandi citta’, il traffico, gli insediamenti industriali e i complessi di uffici. La prima citta’ che si trova e’ la capitale Wellington, chiamata windy wellington, grazie al suo costante e incessante venticello.

4. Andate sicuramente a visitare il museo nazionale (Te Papa) uno dei piu’ bei musei che abbia mai visto e dopo fatevi una scorpacciata di OSTRICHE a circa 20.000 la dozzina !!!

5. Altra tappa fondamentale del viaggio, Rotorua, famosa per le sue tradizioni Maori e gli insediamenti termali (geyser, fanghi e laghi bollenti) Pensate che il vapore esce perfino dai tombini delle strade. Merita una visita almeno uno dei tanti parchi di questo genere (noi ne abbiamo visitati 3 e il piu’ bello e’ stato il wai-o-tapu, con il “famoso” lady knox geyser). Sicuramente non merita di essere visto il “tipico spettacolo con cena maori”. E’ una delle solite fregature per turisti, che costa(va) circa 60000 a cranio !!

6. Si prosegue per Waitangi, dove e’ stato firmato il trattato tra i Maori e gli inglesi. Sicuramente da vedere, almeno per l’importanza storica del luogo. Se siete nei paraggi e vi va di fare un gita fuori porta (200 km, 4 ore i viaggio !!!) andate al faro di cape reinga, la punta estrema della Nuova Zelanda, dove sbarcarono i primi Maori ! Un panorama mozzafiato !

7. Ultima tappa del viaggio Auckland, con la sua splendida Skitower (andateci fino in cima e poi mi direte!!). E’ la citta’ piu’ grande di tutta la NZ e anche la piu’ vitale. Per visitarla discretamente bene ci sono bastati un paio di giorni. Vi consiglio di lasciare la macchina in albergo e utilizzare i mezzi pubblici, che funzionano a dovere.

Nota culturale: la NZ non ha grandi e antiche tradizioni, quindi tutti i musei che visiterete proporranno un po’ tutti le stesse cose sulla storia dei Maori, quindi visitate solo i piu’ importanti.

P.S. la popolazione NZ e’ una delle piu’ squisite, cordiali e gentili che abbia mai trovato. non esistate a chiedere informazioni o aiuti. Vi verranno sempre concessi!

Dimenticavo: quando da noi e’ estate, in NZ e’ pieno inverno e se sull’isola del nord la temperatura e’ mite (come la ns. primavera) al sud e’ meglio portarsi sciarpe, giacche a vento e guanti (appena siamo arrivati, stava nevicando!!)

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Si parte per le Fiji !!!

8. Non fate il nostro errore di fare gli stanziali su un’isola e NON ANDATE assolutamente a Beachcomber Island (l’sola piu’ puzzolente della terra)!!! Con gli stessi soldi (o poco piu’) potete fare una crociera di 7 gg. con un veliero. Qui c’e’ ben poco da dire. 7 giorni su un atollo di 10 mt. di diametro pieno di italiani. no comment! L’unica cosa bella la vedrete di sera, al buio, alzando la testa verso il cielo. Vedrete la luna al contrario e costellazioni sconosciute al nostro emisfero.

9. Esperienza strana e’ superare la linea di cambio data. Infatti siamo partiti dalle Fiji il 18 e siamo arrivati alle Cook il 17 di agosto ! siamo piu’ giovani di un giorno !!!!

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Ultima tappa, le isole Cook.

Noi siamo stati su Rarotonga e su Aitutaki. Belle tutte e due ma completamente diverse.

Rarotonga e’ l’isola piu’ grande, di origine vulcanica, con poche spiagge e molto verde.

10. Consiglio di noleggiare un motorino o una macchina e girarla (basta 1 giorno). E’ curioso che sia necessario avere la patente di Rarotonga per girare in macchina!! Per ottenerla e’ sufficiente presentarsi all’ufficio di polizia (l’unico dell’isola), presentare la propria patente e pagare 10 NZ$ (circa 10.000 £). E’ un bel ricordo da tenere sempre nel portafogli!!

11. Altri bei ricordi (e si trovano a prezzi decisamente ragionevoli) sono le famose perle nere della polinesia ! e’ pieno di negozietti che le vendono anche a 50.000. Qui e’ anche possibile (l’abbiamo fatto) farsi una cena con aragosta di 1 kg per 20.000 £.

Mentre Aiututaki e’ il classico atollo corallino, dove l’unica attivita’ possibile e’ lo svacco sull’amaca sorretta da due palme in riva alla laguna. Anche qui l’unico mezzo per arrivarci e’ un volo da Rarotonga su aerei da 18 posti con atterragio su pista di terra (ricordo degli americani durante la guerra). Nota che la pista degli aerei e’ condivisa con il campo da golf!
Purtroppo il viaggio e’ terminato e stiamo per imbarcarci per il lungo viaggio di ritorno!!

Ragazzi, questi sono i miei consigli, sperando che possano aiutarvi a vivere al meglio il vostro viaggio… ciao a tutti e buoni viaggi !!

Articolo completo: Nuova Zelanda, Fiji e Cook: racconto di viaggio fai da te! dal blog Diario Di Viaggio

L’arrivo a Darwin ci ha offerto uno scorcio di paese totalmente differente : case basse, anche se a dire il vero sono state ricostruite dopo il ciclone, e stile di vita lontanissimo dalla metropoli.
In effetti non offre granché, però solo qualche chilometro fuori città c’è, crediamo, il più interessante museo dell’intera Australia: il Northern Territory Museum dove, affiancata ad un’ottima gamma di manufatti aborigeni (anche di Namatjira), si ripercorre la storia della regione con particolare attenzione alla sciagura del 1974.
Proseguendo si incontra il Botanic Garden e soprattutto l’East Point Riserve, che oltre ad essere utilizzato come parco cittadino, offre desolati ma affascinanti scorci naturali, nei quali è usuale incontrare i wallabies che al tramonto escono allo scoperto per mangiare.
Ad ogni modo Darwin è un punto di appoggio verso il Parco Nazionale del Kakadu, che noi abbiamo deciso di percorrere autonomamente soprattutto per poter partecipare ad un’escursione con un tour operator di Cooinda, specializzato nell’entrare in contatto con la cultura aborigena uscendo dai soliti itinerari turistici.
La guida ci ha accompagnato in una farm di bufali, che anche grazie all’appoggio del Warradjan, il locale centro culturale (curato e molto interessante), permette il sostentamento di un minuscolo villaggio di nativi.
Partendo da qui abbiamo seguito Patsy nelle sue usuali faccende domestiche di bushtucker, concludendo l’istruttiva giornata con una cena a base del raccolto giornaliero davanti ad una vallata che ci ha regalato un tramonto da favola, lontani da qualsiasi contatto con la civiltà.
A parte questa esperienza, il Kakadu offre splendidi panorami, una biofauna unica, tanto che sono da non perdere l’escursione all’alba in barca sullo yellow water river e i siti rupestri probabilmente più espressivi e più antichi della Terra: Ubirr e il Sogno di Nourlangie.
Ricordando quei luoghi ci risulta difficile concepire come 20.000 anni fa esistesse questo tipo di arte sconosciuta al nostro mondo e come poi come ci sia stata un’evoluzione tanto differente.
Durante l’escursione con Patsy ricordo di essermi allontanato dal campo solo per qualche decina di metri finché la potenza del vuoto e della Natura mi hanno fatto pesare la solitudine, facendomi immaginare ombre tutt’intorno, come se il bush volesse parlarmi e comunicarmi qualcosa.
Solo per poco sono riuscito a comprendere come deve essere stata per millenni la vita degli aborigeni, come abbiano conosciuto, rispettato e “cantato” invisibili “vie” di una terra che i primi coloni hanno colpevolmente segnato come “Nullius”.
Sto scrivendo questi pensieri da una poltrona del Ghan, il treno che dolcemente attraversa questo sterminato Paese, abbandonando lo sguardo su un paesaggio che affascina tanto è monotono.

La tappa successiva è Alice Springs una sonnolente cittadina trasformata dal turismo grazie alle attrattive dei siti famosi che la circondano.
Il centro è un susseguirsi di alberghi, ristoranti, gallerie d’arte, negozi di souvenir e tour operator, anche se nelle vicinanze ci sono un paio di attrattive interessanti:
Il Desert Park è ben realizzato, soprattutto per gli habitat desertici ricostruiti e per l’interessante padiglione notturno, in cui sono visibili marsupiali ormai quasi scomparsi in natura.
Il Cultural Centre offre diversi punti di vista sulla storia australiana: la galleria d’arte, il padiglione dedicato al lavoro di Strehlow, una delle prime persone che si sono avvicinate con rispetto alla vita aborigena, l’Hangar dedicato ai primi pionieri del volo e il piccolo cimitero in cui sono sepolti Namatjira e i primi cammellieri afghani.
Il territorio è diverso da quello ammirato nel Kakadu, con pochissimi alberi e solo qualche arbusto che emerge in un mare di terra rossa, ma presenta la stessa affascinante monotonia.
Nel tragitto verso Uluru abbiamo scelto di fermarci al Kings Canyon percorrendo il giro completo (Rim Walk), possibile per le elevate temperature solo nella nostra stagione estiva.
Il trekking è abbastanza faticoso, soprattutto per la prima parte in salita, sebbene venga presentato peggio di come sia in realtà; i panorami, la Lost City e soprattutto la pace che infonde la pool della Garden of Eden, rendono questo Canyon una delle scoperte più affascinanti dell’intero nostro viaggio.
Guidando su questa strada poco a poco compaiono le icone (insieme all’Opera House) di tutto il Paese: le sagome inconfondibili di Uluru e Kata Tjuta.
Uluru però non rappresenta solo il monolite, ma anche lo sfruttamento turistico che lo caratterizza.
Yulara, il resort villaggio costruito nelle vicinanze, ha un impatto devastante per il fragile ecosistema della zona (anche se perlomeno rispetto a qualche decennio fa non ci sono strutture ai piedi del sito) e come nel Kakadu fa specie l’enorme possibilità ricettiva di questi santuari naturali, anche se ad onor del vero la gestione anglosassone dei parchi fa sì che gli accessi siano permessi solo su ben delimitati e circoscritti percorsi.
Lo stupendo spettacolo del tramonto e dell’alba, momenti in cui cambia il colore della roccia del monolite, sono da condividere con un centinaio di persone, rendendo così l’atmosfera meno spirituale, sebbene la cosa che ci ha reso più tristi è stato vedere la fila di incivili arrampicarsi sulla sua vetta.
Ad ogni modo sembra che si stia cercando di dare una svolta a questo stato di cose attraverso il centro culturale e gli operatori di Anangu Tours, guide aborigene che non solo accompagnano e spiegano il significato del Sogno di Uluru, ma propongono altre attività tra cui l’istruttivo workshop sulla pittura. Il loro modo di punteggiare su tela ha fatto scuola sin dagli anni 60, ma la cosa che sorprende è “vedere” i loro “quadri naturali” dall’alto, quando si sorvola il loro territorio.
Lasciando queste terre, disseminate purtroppo di carcasse di canguri travolti dalle automobili, vogliamo sperare che, anche se lentamente, ci si accorga dell’importanza culturale e naturalistica di questa zona.

Il nostro viaggio, che ci ha permesso di tagliare da Nord a Sud l’Australia, ha ora destinazione Kingscote, capoluogo di Kangaroo Island.

Dopo una veloce visita di Adelaide, in cui abbiamo avuto giusto il tempo di vedere la galleria Tandanya e probabilmente di pranzare nel miglior ristorante indiano mai provato, siamo presi da una specie di malinconia perché siamo alla fine di questa parte di viaggio.
Meno male che prevale la curiosità, perché il nostro giro del globo ci porterà in Polinesia, dove siamo piacevolmente accolti dalle immancabili ghirlande di fiori e dalla musica tipica dei Mari del Sud.
La giornata passata a Papeete ci ha offerto uno scorcio di paese che sembra soffocare nell’affannosa rincorsa dei ritmi occidentali, esattamente come le sue strade intasate dai rumori e dagli scarichi delle auto.
Fortunatamente l’atmosfera è ben diversa nelle isole Tuamotu, dove abbiamo deciso di rilassarci.
Rangiroa, nonostante sia l’atollo più grande al mondo, ha solo 10km di strade percorribili e il suo ritmo è scandito dai voli che la riforniscono di turisti e di derrate alimentari, tutte importate tranne gli unici prodotti reperibili in loco : pesce, cocco e perle nere.
Le coltivazioni di queste ultime, tutte a gestione nipponica, si possono visitare gratuitamente (sottolineo questo particolare perché i prezzi dei prodotti finiti lo sono tutt’altro).
A parte comunque i due minuscoli villaggi con un paio di caratteristiche chiesette, l’isola è godibile soprattutto per la sua unica vita marina.
Noi abbiamo passato delle giornate indimenticabili, scandite dal ritmo tranquillo e da alcuni appuntamenti fissi: lo spettacolo pomeridiano e puntuale con le acrobazie dei delfini a Tiputa Pass, l’arrivo verso riva delle razze e dei piccoli squali in cerca degli avanzi dei pescatori e l’attesa serale per gli esemplari un po’ più grandi di pinna nera di passaggio sotto il pontile del nostro hotel.
Siamo rimasti estasiati nel vedere i pesci che sembravano sospesi nel vuoto tanto l’acqua del mare era limpida, e nell’ammirare l’elegante manta di due metri emersa a pochi centimetri dalla nostra canoa.
Il Kia Ora, dove abbiamo alloggiato, è senza dubbio il miglior resort, molto ben curato e incastonato in un tratto bellissimo di laguna; noi abbiamo scelta la formula del b&b, cosa che ci ha fatto apprezzare anche altri ristoranti, tra cui Les Relais des Josephine, dove abbiamo assaggiato diversi piatti originali, come ad esempio il filetto di Mahi Mahi al roqueford, mirabilmente cucinati da questa signora francese in riposo nei mari del sud.
Il maestrale di quei giorni non ci ha permesso di vedere la laguna blu o l’isola dei Recife, ma nonostante ciò l’atmosfera di questo luogo ci ha coinvolti a tal punto che ci siamo ripromessi in un futuro, speriamo non lontano, di dedicare un viaggio alle isole polinesiane

E’ stato il nostro primo giro della Terra e le emozioni che conserveremo sono tante. Torniamo a casa arricchiti dall’incontro con genti, luoghi e culture diverse e portando con noi lo splendido quadro aborigeno dal titolo “women dreaming, sitting around, waiting to dance”, che farà bella mostra nella nostra casa piena di ricordi di mondi, ora non più tanto lontani.

Articolo completo: Australia: vacanze nella Polinesia Francese dal blog Diario Di Viaggio

Partiamo da Venezia per proseguire il nostro viaggio lungo le seguenti tappe: Venezia-Vienna-Kuala Lumpur-Melbourne. Prenotiamo i voli Venezia-Vienna e Vienna-Kuala Lumpur su www.voloscontato.it essendo interessati a compagnie low cost. Arrivati a Melbourne troviamo davvero un bel sole ed una temperatura estiva che ci allevia il nostro spirito dal lungo viaggio. Melbourne, la vistiamo molto frettolosamente perché il giorno dopo già ci trasferiamo a Flinders, un’ora di macchina a est, lungo un paesaggio collinoso pieno di vigneti e veniamo anche sorpresi dalla vista di un gruppo di una quindicina di wallabys, i cugini piccoli dei canguri come welcome nella loro terra. In questo magnifico posto trascorriamo 3 giorni della nostra vacanza. Le spiagge sono incontaminate con scogli affioranti con forme geometriche livellate dal mare e dal vento degne del più esperto degli scultori, aironi cinerini che si fanno cullare dalle onde, ormai calme, del mare al tramonto. Un paesaggio così naturale e immenso che solo in posti così estesi si può ancora trovare…Ah! Un suggerimento che mi sento di darvi per un buon aperitivo é prendere l’ oyster shooters..alias Bloody Mary in un bicchierino piccolo con nascosta un’ostrica, da bere tutto d’un fiato! Buonissimo!!!
Dopo i nostri 3 giorni eccoci partire alla volta della Tasmaniaaa!! Un aereo della Quantas ci porta a Hobart,capitale della Tasmania…é un emozione grandissima…siamo al 40° parallelo sud che,al nord,corrisponde più o meno a dove c’é Roma, pensare quanti paesi ci sono sopra Roma e il nulla che c’é sotto la Tasmania, solo l’Antartica al 60° parallelo! Ecco il motivo del freschetto serale e del continuo fastidioso vento!

…di fare tante ore di volo ne vale veramente la pena!! W l’Australia W la Tanzania!!!

Articolo completo: Tasmania, Melbourn vacanze: consigli utili, guida dal blog Diario Di Viaggio