Questo è un viaggio che volevamo fare da tempo, il Venezuela era nei nostri pensieri. Quando un giorno per caso, mentre navigavo sul web, mi sono inbattuta in spiagge bianche e mare incantato. Gli faccio vedere queste foto a Francy ed iniziamo ad avvicinarci a questo paradiso terrestre di nome Los Roques. L’avventura, quindi, comincia da Internet e dalla Lonely Planet . E più vedo, e più leggo, e più mi rendo conto che tutto non può ridursi ad una soal settimana a Los Roques perchè c’è ben altro lì..c’è un mondio che vale la pena toccare per mano almeno una volta nella propria vita.Così, consapevole dei pochi giorni che abbiamo a nostra disposizione, cerco di organizzare il nostro viaggio nel migliore dei modi non senza una visita a Canaima e al salto Angel. Passo le giornate su internet alla ricerca di turisti che già abbiano organizzato questo viaggio e che si siano affidati a qualche agenzia venezuelana per contenere i costi e per sfruttare al meglio i nostri pochi 10 giorni.

Alla fine ci riesco, organizzo il viaggio in tutto e per tutto.

Per los Roques si decide di prenotare direttamente tramite internet la “posada acquamarina” che provvederà anche ai voli aerei da e per Caracas.

A questo punto cercherò di dettagliare al meglio i nostri spostamenti.

Il volo di andata per il Venezuela, prenotato e acquistato su internet, lo paghiamo € 611,50. E’ un diretto MXPcaracas. Una volta a Caracas abbiamo un volo interno per Ciudad B. Costo volo interno 179,000 bo + ts 14,500. Una volta giunti a Ciudad andiamo dritto all’hotel Laya Real vicinissimo all’aeroporto. Questo dovrebbe essere uno dei migliori hotel di Ciudad e considerato che siamo in Venezuela, non è male. La notte passa tranquilla, anche perché noi riusciamo ad abbassare l’aria condizionata! Il mattino successivo lasceremo qui il grosso (!) del bagaglio, portando con noi solo uno zaino con l’occorrente per i tre giorni in laguna.

2° GIORNO

Di buon ora partiamo con un Cessna per 6 persone alla volta di Kavac (tasse aeroportuali 3500 Bol). Questa digressione l’ho voluta mettere nel viaggio perché avevo letto che l’escursione alla Cueva di Kavac è sempre possibile, anche in stagione secca. In mezzo alla savana è stato ricostruito questo villaggio indios distante un paio d’ore dall’ abitato di Kamarata in cui vivono i giovani che fanno da guida ai turisti e che si occupano di pulire e tener in ordine il villaggio rifatto. All’arrivo sulla minuscola pista di atterraggio in terra battuta, siamo salutati da indios festanti che ci vengono incontro per darci il loro benvenuto. Ci aspetta la nostra guida e dopo un bel caffè caldo ci predisponiamo all’escursione che in un paio d’ore lungo il rio ci porterà alla Cueva , una profonda gola dove scende la cascata. Durante il percorso lungo il Rio abbiamola possibilità di osservare piante e animali per noi sconosciuti, di fare rinfrescanti bagni nelle pozze d’acqua dolce e di metterci alla prova per risalire immersi nell’acqua fino alla cintola per arrivare alla cascata. Un consiglio : portatevi sandali di gomma . Sono utilissimi per camminare nel Rio . Al ritorno ci aspetta il primo pollo cotto alla griglia, pomodori, riso, patate all’aglio e frutta, il tutto annaffiato da abbondante acque e coca cola serviti con attenta e curata semplicità . In questo villaggio , da poco ultimato, si può anche pernottare e passare qualche giorno, a stretto contatto con la natura, con la gente, con le emozioni che suscita questo territorio. Si occupano di tutto Hortencia e Fanny dell’Associacion Civil Comunidad indigena de Kamarata tel 0415 2120710 che offre diversi pacchetti :

1 giorno escursione con pranzo $ 45

1 giorno con colazione, pranzo, cena, pernottamento in camere con bagno privato, ed escursione alla kueva $ 110

Alle 13,30 il nostro pilota ci viene incontro perché è ora di ripartire per la Laguna di Canaima. Durante il sorvolo, senza averglielo chiesto, si accosta alle cascate e ci indica il Salto Angel! ( questo sorvolo di solito si paga!!) , ma con noi ha un occhio di riguardo, visto che divideremo con lui questi avventurosi voli su veivoli non propriamente all’ultimo grido…Alla pista di atterraggio di Canaima si respira subito un aria più turistica. Pagato l’ ingresso al parco ( 8000 Bol) a piedi, sotto un sole cocente arriviamo, ai nostri alloggi. La Posada Wey tepuy tel 014-8840993 è una gradita sorpresa, non so perché io avevo capito che dormivamo in amache e invece siamo alloggiati in camere con bagno privato! Il pomeriggio lo passiamo a rilassarci intorno alla Laguna. Attorno a questo incantato bacino d’acqua dolce, risultato dalla immissione dell’acqua del Rio Carrao attraverso le cascate del salto Hacha , si svolge la vita degli abitanti di Canaima. Questa acqua è la vita. Vedo mamme che circondate dai loro bambini , i piccoli in braccio, i più grandicelli attorno, si recano alla spiaggia per lavare i panni contenuti in grandi ceste .Vedo bambine aiutare le mamme a spazzolare pantaloni e immergerli nella laguna per sciacquarli, in un dolce ,indolente trascorrere del tempo. La cena alle 19,30, la dividiamo con altri 2 turisti una tedesca e un tunisino! Bella mischiata di lingue!!

3° GIORNO

Alle prime ore del mattino, dopo una bella colazione si parte per il Salto. All’accampamento abbiamo lasciato le cose che non servono e in uno zainetto abbiamo stipato un cambio, antizanzare, una pila e qualcosa di pesante per la notte in amaca! In un sacchetto di plastica che dovrebbe essere antiacqua e fornito dall’organizzazione mettiamo la macchina fotografica ;costume, calzoncini, sandali da treeking sono l’abbigliamento adatto per questa avventura che per noi si è svolta parte in curiana ( canoa indigena) e parte a piedi, visto che il Rio non aveva sempre acqua sufficiente per poter permettere la navigazione dell’imbarcazione. Alle 14,30, dopo una sosta per il pranzo arriviamo al Campamento dell’Iisla Ratoncito di fronte alla cascata. Alle 15 si inizia la salita in mezzo alla foresta che in circa 1 ora di cammino ci porterà al Mirador Lime. Qui solitamente si fermano tutti perché l’abbondanza dell’acqua che scende dalla cascata non dà la possibilità di andare oltre. Ma noi, visto che la portata non è molta per la stagione secca, possiamo arrivare fino al Pozzo de la Felicidad per un bel bagno proprio sotto la cascata!

Al nostro ritorno alle 18 la cena (pollo alla griglia, riso, pomodori e frutta) è già quasi pronta e insieme ad un gruppo di americani che ci hanno raggiunto ceniamo mentre gli indios preparano le nostre e le loro amache per la notte. Il campamento non è poi proprio così spartano, a lume di candela si possono utilizzare i due bagni (uomini –donne) e la cucina ha tutto il necessario per preparare gustose cene e buone colazioni.

La notte passata in amaca corredata da zanzariera ( ma io l’ho tolta e di zanzare neanche l’ombra) è stata per tutti noi un’esperienza indimenticabile ( sotto tanti punti di vista) : c’è chi ha russato, chi è caduto, chi ha seguito con l’udito i tanti suoni diversi emanati in una realtà così differente dal nostro vivere quotidiano, chi ha contemplato la cascata proprio di fronte a noi luccicante al chiaro di luna. L’alba è arrivata fin troppo presto… Consiglio : portatevi una tuta da ginnastica e dormite con le calze. Le coperte che offrono non sono il meglio e non bastano contro l’umidità della notte.

4° GIORNO

Sveglia alle 6! Colazione alle 7, e partenza. Non sto a dire del paesaggio : tra monti in lontananza e verdi foreste, passaggi tra rocce a pelo d’acqua e massi disegnati dal trascorrere degli anni scivoliamo in un mondo incantato, che si illumina e prende vita con il trascorrere delle ore. Alle 11,30 arriviamo alla laguna dove ci aspetta l’ultima escursione in barca con camminata sotto le acque della cascata del Salto Hacia da cui si ha una bella vista su gran parte della laguna.

Alle 13,30 dopo il pranzo ci aspetta il nostro pilota per riportarci con un ora di volo sul mitico Cessna a Ciudad.

Da Ciudad, in un Venezuela dove ormai sono cominciati i festeggiamenti per la Semana Santa in un ora di macchina arriviamo a Puerto Ordaz. Pernottiamo al hotel Residencias Tore 2 fax 23 17 43 dove ceniamo a buffet spendendo $ 6 a testa . Non ci azzardiamo a mettere il naso fuori dall’hotel e la notte passa velocemente

5° GIORNO

Al banco dell’Aeropostal troviamo i biglietti prepagati a 180,000 Bol . La tassa ammonta a 7000 Bol. L’aereo della compagnia venezuelana è puntuale e dopo averci offerto una bella colazione atterra a Caracas alle 7,20 .Saremmo quindi puntualissimi per il volo organizzato dal proprietario italiano della Posada Acquamarina Sig. Serloni Giorgio e proprietario anche della compagnia Blu Star che dovrebbe partire alle 8,30 ; peccato che l’aereo abbia un guasto tecnico!!! Ad hoc ho evitato di pagare tutto in anticipo. Finalmente alle 12,15 con altri 8 sventurati che come me avevano riposto fiducia nel connazionale (!!!) siamo imbarcati sulla Transaven e dopo aver pagato la tassa aeroportuale di 14.700 Bol partiamo per Los Roques. Paghiamo gli ultimi 25.000 bol per l’ingresso al parco naturale di Los Roques e cerchiamo di rilassarci contenendo la rabbia per la perduta mezza giornata in aeroporto. Alle 15 siamo all’isola di Madrisqui corredati dalla nostra “ cueva “ (frigo contenente il pasto) in un isola che propriamente deserta non mi sembra!!! Alle 17,30 la barca della posada ci viene a riprendere e tra spruzzi feroci ci riporta a casa. Non spendo ulteriori parole per la posada Acquamarina, dove per $ 85 abbiamo goduto di trattamento di pensione completa + web cam con trasferimento alle isole secondo quanto si decideva la sera prima. Abbiamo cenato bene, e il personale si è dimostrato cordiale e disponibile. Di sicuro vantaggio è il collegamento internet con possibilità di utilizzo gratuito. Durante gli altri giorni di permanenza abbiamo visitato le isole di Francisqui, Cayo Muerto, Espenky , Sarky, Noroqui. Mare splendido, nonostante il vento costante, e poi…UN VERO E PROPRIO PARADISO.

Articolo completo: Venezuela TOUR vacanze dal blog Diario Di Viaggio

L’avventura per quest’anno è finita: i posti meravigliosi che abbiamo potuto ammirare, i cieli stellati che abbiamo contemplato, le persone della spedizione e del posto con cui abbiamo condiviso tante esperienze, rimangono un dolce ricordo che resterà per sempre inciso nei nostri cuori. Siamo partiti con delle incognite in quanto non sapevamo esattamente cosa avremmo trovato e quale affiatamento avrebbe avuto il nostro gruppo, invece è andato tutto meravigliosamente bene: abbiamo trovato 20 grotte di cui 15 topografate e fotografate e tra i componenti del gruppo l’intesa è sempre stata ottima, senza mai alcuna recriminazione e senza mai che nessuno oziasse mentre qualcun altro lavorava: bastava uno sguardo per comprenderci, non occorrevano ordini militari per chiederci di lavorare e alla sera quando si tornava a casa (stanchi, sporchi e pieni di polvere) e trovavamo l’acqua della doccia fredda (o addirutura non vi era neppure l’acqua!!) avevamo ugualmente la voglia di scherzare e di stare in compagnia perché eravamo un gruppo! E che dire dei nostri angeli custodi, ovvero i nostri inseparabili guardia parco del Sernap: Erick (responsabile), Josè, Juvenal , Julio e Felix…persone favolose, gentilissime, sempre pronte ad aiutarti. Nel nostro gruppo c’era anche Oriana, una psicologa: all’inizio siamo partiti tutti col piede sbagliato nei suoi confronti, in quanto il nostro primo pensiero è stato:”Che viene a fare una psicologa tra noi speleo? Viene solo a farci perdere tempo con i suoi test che non servono a nulla!?” Già vedendo i primi test che ci ha propinato in aereo (nei quali ci chiedeva se dentro noi stessi ci sentissimo alieni oppure se ci sentiamo vivi o morti) abbiamo pensato….. “lei con noi non c’entra proprio niente!” Invece si è dimostrata una bellissima persona, gentile, disponibile e pure lei è diventata pazza come noi speleo! Alla fin fine anche tutti i suoi test si sono rivelati divertenti e tutti eravamo curiosi dei nostri risultati…segreti. Inoltre ci ha confidato che terminato il viaggio sarebbe andata alla ricerca del gruppo speleo della sua città (Teramo) per iniziare il corso di speleologia. Il viaggio è iniziato con l’arrivo a La Paz, città che si trova a 3800mt di altezza, dove siamo rimasti 3 giorni per poterci acclimatare. La Paz è una città molto strana, la immaginavo completamente diversa….è incredibilmente caotica, piena di smog e qui le regole non esistono..le macchine passano sempre e ovunque, non si fermano al passaggio dei pedoni (anzi!); la gente urla dai finestrini dei pullman per indicare le fermate; se cerchi un taxi lo trovi, ma non sei mai sicura se sia disponibile a portati alla destinazione che interessa a te: andare e tornare dal nostro Hotel è sempre stata un’impresa! Poi in ogni angolo di strada trovi bancarelle che vendono di tutto….caotica, strana, ma nel suo insieme bellissima, inoltre come sfondo alla città puoi ammirare il Nevado de Illimani (6.490mt) e tutto ciò ti lascia stupefatto per la magnificenza che si prospetta davanti alla tua vista. Il 2° giorno Siamo andati a visitare Tiwanaku, e Puma Punku, stupendi siti archeologici dove si trovano testimonianze che risalgono dal 1580 A.C. fino al 1200 D.C. Alla sera abbiamo avuto anche l’onore di presenziare ad un cocktail presso la casa dell’ambasciatore italiano Silvio Mignano in Bolivia, con tanto di invito personale, per presentare il lavoro che Akakor Geographical Exploring aveva intenzione di andare a svolgere a Torotoro e sul Lago Titicaca. Il giorno seguente i 2 gruppi si sono suddivisi, noi di Jurrasic Cave ci siamo diretti a Cochabamba per poi dirigerci a Torotoro; mentre gli altri ragazzi della spedizione Kon Tiki sono andati al Lago Titicaca. Da La Paz a Cochabamba abbiamo preso un volo interno, mentre poi da Cochabamba per arrivare a Torotoro abbiamo dovuto viaggiare su Jeep per circa 3-4 ore in maniera non del tutto comoda… A Cochabamba doveva esserci un pullman ad aspettarci…ma, primo inconveniente del viaggio, nessuna presenza di pullman ad attenderci…eravamo in balia di noi stessi, per fortuna c’era Erick;.così siamo riusciti tutti ad accamparci presso il SERNAP (luogo dove lavora Erick), fin tanto che Soraya, Erick e Paolo cercavano qualsiasi mezzo pur di farci arrivare a Torotoro. Dopo ore e ore di ricerca per Cochabamba sono riusciti a recuperare una Jeep con il disegno di..Jurrasik Park: era la NOSTRA JEEP, giusta per il nostro viaggio; ci siamo messi così in marcia per Torotoro con questa jeep e quella di Eric. E così ha inizio la nostra avventura JURRASIC CAVE 2009. Che dire di Torotoro…tradotto in lingua quechua “THURUTHURU” o in spagnolo ”LUGAR DE BARRO”,ovvero “LUOGO DI FANGO”…. è un piccolo paese, dove la tecnologia non è ancora arrivata; dove la pace profonda della gente sopravvive rispetto al continuo scontento a cui noi siamo abituati ad assistere nelle nostre città.

E per i giorni 17 -18-19 agosto abbiamo avuto l’onore della presenza a Torotoro dell’Ambasciatore italiano Silvio Mignano (che vive in Bolivia ) e della segretaria della Cultura Simona Di Noia che sono giunti fino a questo paesino per informarsi e vedere con i loro occhi e sperimentare sulla loro pelle quali siano i progetti speleologici che Akakor Geographical Exploring intende promuovere in Bolivia, così anche l’ambasciatore Silvio Mignano e la segretaria della Cultura Simona Di Noia sono stati accompagnati ad Umalajanta, hanno mangiato e fatto festa con noi. Visto che l’ambasciatore è arrivato a Torotoro in aereo, anche noi per un giorno abbiamo avuto la possibilità di poter fare un giro in aereo e sorvolare così le zone che nei giorni precedenti abbiamo scoperto camminando con le nostre gambe…bellissima esperienza! Sempre il 17 agosto tutto il gruppo si è riunito, infatti sono giunti a Torotoro anche i ragazzi della spedizione Kon Tiki. La sera del 18 siamo riusciti a fare tutti assieme (compresi i boliviani) grandi festeggiamenti: per la prima volta in Bolivia, o meglio in tutto il Sud America, è stato realizzato il “Gran Pampel” … ovvero la tipica bevanda con cui tutti gli speleo “si tolgono la sete” ad ogni festa: logicamente è una bevanda alcoolica calda a base di rhum e vino, simile al vin brulé, tipica del Nord Europa, con tutto un suo rito di preparazione. Per lo svolgimento del Gran Pampel è necessario un coordinatore, proferito a “druido” (in questa occasione il druido è stato Franco) e di due aiutanti detti “bubez” (Paolo e la sottoscritta), questa volta però sia il druido che i bubez erano vestiti in versione boliviana. Il druido prende in mano il colino e, tenendolo sopra il pentolone, chiede ai due aiutanti di versarci dentro alternativamente zucchero e rhum e di dargli immediatamente fuoco. Quando il rum e lo zucchero vengono esauriti, generalmente nel tempo di circa dieci minuti, il druido rimescola alcune volte il contenuto del pentolone e poi lascia che le fiamme si spengano. A questo punto la tradizione vuole che le persone presenti intonino un coro popolare:
« Odino! Odino!
No stane mandar acqua!
Manda vino! »
Franco in questa occasione si è dimostrato veramente esperto nel ruolo di druido, è stato bravissimo, magnifico, è riuscito a coinvolgere tutte le persone presenti con enorme stupore da parte dei boliviani. Logicamente la festa del Gran Pampel non può terminare con questa spedizione, così Franco ha deciso di suggellare un passaggio di tradizioni da parte di noi italiani ai boliviani, in questo caso come rappresentate è stato scelto Erick, con il passaggio del “colino”…

..il passaggio…del colino …. da Franco ad Erick

La festa poi ha continuato con bevute, morra speleo, e balli fino a notte tarda, come saluto d’arrivederci al prossimo anno…
Il giorno seguente dopo un ultimo saluto a Torotoro siamo partiti per Cochabamba, questa volta in pullman (viaggio interminabile!) che si è inoltre protratto più del previsto, perché quando siamo giunti a Cochabamba abbiamo scoperto che c’era qualche manifestazione e le macchine non potevano entrare nel centro storico; così per poter arrivare al nostro Hotel abbiamo dovuto fare mille peripezie. Alla sera ultima cena in una locale a Cochabamba, dove finalmente abbiamo mangiato qualcosa di diverso dal riso, non mi sembrava vero! Il giorno consecutivo ci siamo direttti all’aeroporto: destinazione San Paolo – Brasile. Un saluto al nostro Erick e un ultimo sguardo alla Bolivia e poi via per il rientro a casa. Arrivati a San Paolo abbiamo trascorso un’altra serata tutti assieme (sia la squadra Jurrasic Cave che Kon Tiki) e questa volta abbiamo mangiato carne, carne a volontà!! L’ultimo giorno una veloce visita a San Paolo e poi l’addio finale al Sud America per rientrare definitivamente in Italia… Ma solo fino all’arrivo della prossima estate, perché tutti siamo già pronti con un piede sull’aereo per poter tornare subito in Bolivia.

Daniela Nicoletti

Articolo completo: Jurassic Cave dal blog Diario Di Viaggio

Siamo partiti il 7 agosto da Roma con un volo della Lufthansa diretto a Caracas, abbiamo poi proseguito per Lima con la Copa airlines, compagnia panamense. Purtroppo siamo arrivati a Lima senza bagagli, sensazione particolare, senza niente, neanche lo spazzolino da denti e dopo 20 ore di viaggio lascio immaginare, il nostro referente Michele Mosca della Peru’ Paradise si è fatto carico di questo contrattempo, speriamo bene! Abbiamo raggiunto il nostro albergo Grand hotel Faraona ***, situato nel quartiere residenziale Miraflores. Dopo aver acquistato i generi di prima necessità abbiamo lasciato Lima ed abbiamo proseguito per la riserva di Paracas abbiamo visitato la riserva bellissima con lo scenario, desertico a picco sul mare e la Cattedrale è davvero maestosa, ci ha accompagnato la guida Maria Josè, poi abbiamo visitato anche il museo di Ica molto molto interessante per capire la cultura peruviana nel tempo. Sosta a Paracas dove abbiamo assaggiato il primo Cheviche peruviano, piatto tipico, pesce crudo davvero fantastico…….in un ristorantino lungo il mamre al suono di una bella orchestrina……….Michele dice che ci stancheremo di queste orchestrine…ma per ora sono davvero piacevoli. Pomeriggio dedicato alla visita dell’oasi di Huacachina, sembra di essere in Marocco una vera e propria oasi circondata da dune altissime dove si può fare un giro con le dounbaghi oppure buttarsi a capofitto con gli snowboard oppure fare una meravigliosa passeggiata e godersi lo spettacolo!  Visita al mercatino di Ica dove abbiamo preso d’assalto i banchi che vendevano mutande calzini e maglie …perché siamo ancora senza bagaglio! Cena molto abbondante e particolare all’albergo niente male Las Dunas*** bungalow immersi nella natura con una piscina favolosa…peccato siamo in pieno inverno! Di buon’ora ci siamo diretti all’imbarcadero dove ci aspettava una lancia e abbiamo fatto la meravigliosa crociera alle isole Balestas ed abbiamo ammirato prima il famoso Candelabro e poi tutti i suoi bellissimi ospiti, numerosissimi uccelli, pinguini, leoni marini, davvero uno spettacolo della natura, abbiamo dovuto coprirci non solo per gli schizzi, ma anche per quanto cadeva dal cielo…gli uccelli erano davvero tanti …e Marta e Domenico sono stati baciati diciamo dalla…fortuna!, Abbiamo poi proseguito per Nazca ( qui purtroppo non abbiamo potuto fare il sorvolo, causa perturbazione…sarà per la prossima volta!) Hotel Paradones *** forse il meno bello del viaggio…cena meravigliosa in un ristorante tipico dove abbiamo mangiato davvero alla grande…inizio cena sempre con il solito pisco de sur..aperitivo peruviano davvero piacevole. Proseguimento del viaggio…senza bagaglio alla volta di Arequipa dove, dicono dovrebbero essere arrivati nel frattempo i nostri bagagli! Paesaggi davvero spettacolari, deserto a sinistra e a destra lo strapiombo sull’oceano…………scene davvero uniche! Siamo davvero emozionati e quando arriviamo alla Casa Andina ***, albergo davvero carino e caratteristico, e vediamo i nostri bagagli siamo pieni di felicità…non tutti però manca ancora il bagaglio di Vanda…speriamo bene! Ceniamo in albergo al suono di una orchestrina davvero folkroristica! Acquisto cd d’obbligo! Dopo cena, visto la vicinanza dal centro, passeggiata a piedi nella plaza des Armes davvero carina, con i portici a due piani piena di localini molto caratteristici. Domani mattina Michele che ci ha accompagnato in questi primi 4 giorni tornerà al suo lavoro e sarà con noi una nuova guida e un nuovo accompagnatore. Arequipa città bellissima, visita della city, prima siamo stati in una sorta di agriturismo dove abbiamo potuto vedere lo scenario naturale dove si adagia la città bianca ammiriamo i tre vulcani il misti, il pichi pichu e il chanchani che fanno da cornice alla citta’, e poi abbiamo ammirato tutti gli animali caratteristici peruviani dall’alpaca, al lama, alla vigona. A piedi raggiungiamo la chiesa della compagnia dei gesuiti con un chiostro pieno di negozi, proseguiamo la visita con il monastero di santa Catalina, una cittadella vera e propria in cui non mancava niente e dove per certi versi si viveva meglio che al di fuori e pensare che doveva essere un convento di clausura, invece assomigliava ad un bell’albergo! Abbiamo assaggiato i dolcetti fatte dalle suore, non piu’ di clausura ( dal 1985 quando il papa Giovanni Paolo II le ando’ a visitare e tolse la clausura) davvero molto buoni quelli alle mele e alle castagne. Durante questo tour siamo stati accompagnati da un nuovo autista e una nuova guida di nome Norma. Da qui è partita la bellissima escursione al Colca (qui purtroppo il soroche mi ha acchiappato e non solo me ma del resto il passo che si supera è a 4900 metri), la sera abbiamo alloggiato a Chivay in un albergo carinissimo,forse il più caratteristico di tutto il viaggio, il Pozo del ciel ***, tutto in pietra davvero indimenticabile, come indimenticabile è stato l’incontro l’indomani con il condor, e chi se lo dimentica! Escursione molto molto carina e non solo per il condor ma si attraversano dei paesaggi davvero spettacolari! Visita al caratteristico mercato di Chivay e anche ad alcune chiese di montagna molto particolari.
Poi ritorno per la notte ad Arequipa solito albergo Casa Andina, dove avevamo lasciato i nostri appena recuperati bagagli e proseguimento l’indomani per Puno ( emozionante prima di arrivare la visita alla necropoli Sallustani…). Arriviamo nel nostro albergo Gran Puno Inn tipico albergo di montagna, molto semplice e senza ascensore…giro prima di cena al mercato locale, davvero particolare….cena in un ristorante sulla via Lima, la via più inn di Puno…qui il freddo si fa sentire. Oggi giornata completa sul lago Titicaca visita alle isole Uros (se sono solo turistiche…meno male che ancora esistono.. abbiamo visto dei bambini bellissimi, anche se con la pelle bruciata dal sole, dobbiamo riconoscere che i bambini peruviani sono i più belli del mondo!. qui abbiamo fatto il varo di una barca fatta di totore e quando le ritrovano 27 persone tutte insieme! Abbiamo proseguito la lenta navigazione verso l’isola Taquile e qui abbiamo raggiunto la piazza del paese dopo un percorso in salita di circa 45 minuti, un po’ faticoso, meno male che il panorama era spettacolare con il lago blu e le Ande boliviane ricoperte di neve, qui abbiamo pranzato in un ristorante davvero panoramico per il ritorno alla barca abbiamo dovuto scendere 522 gradini, meno faticoso che all’andata però. In questa isola vive una cultura diversa davvero molto particolare e si possono conoscere i loro costumi e le loro abitudini di vita.  E’ arrivato finalmente Cusco, quattro giorni sono forse pochi per visitare la meravigliosa città e le meraviglie dei dintorni…..ma ci dobbiamo accontentare. Appena arrivati all’albergo POSADA ATHAUALPA *** abbastanza centrale e carinissima in stile coloniale, lo abbiamo lasciato subito e a piedi ci siamo diretti alla magica piazza des Armes. Oggi è ferragosto ed abbiamo avuto la fortuna di incontrare la processione dell’Assunta, coloratissima piena di persone che ballano cantano e pregano insieme, davvero unica! Oggi cominciamo il giro della valle sagrada, cominciamo da Chinchero dove possiamo apprendere il metodo di tintura dei meravigliosi tessuti e non ci possiamo sottrarre dall’acquisto di stuole varie. Qui Lina si è prestata al trucco a base di rossetto alla coccinella, nel percorso Lucio, la nostra nuova guida ci ha spiegato il funzionamento della chicha, bevanda ricavata dalla distillazione del mais che sembra possa dare diarrea a chi non è abituato ma non ce l’ha fatta bere, se in una casa il bastone con il cencio rosso e’ alto, ancora si puo’ andare a bere, se si abbassa la chica e’ finita! Successiva visita alla fortezza di “Ollantaytambo” dove “tambo” sta per magazzino, infatti le montagne sono ricche di sylos. La salita e’ stata molto faticosa e ci sono state le prime defezioni da pate di Lina, Anna e Filo. Claudio ha avuto dei momenti critici durante il cammino incas che portava al tempio del sol, ma nonostante la strizza ha proseguito eroicamente.

Visita alla necropoli di Pisac con scorci panoramici sulla valle sacra. Fino al fiume del urubamba . Il cammino e’ stato faticoso, ma sicuramente spettacolare. Cena a buffet nella Casa Andina di Cusco, diversa dalle altre, con numerose pietanze e dolci al buffeti, dopo cena arishopping serale! Cusco è davvero un mercato! Alle 10 wanda apprende la triste notizia che il suo bagaglio e’, forse, definitivamente perduto, siamo tutti dispiaciuti, figuriamoci lei!!! Oggi si parte per il proseguimento della visita della valle sagrada con le saline di Maray, con il loro bianco stagliate nella montagne e il bellissimo anfiteatro di Maras dove dopo aver faticato abbastanza per raggiungere il fondo abbiamo fatto il famoso rito per ricaricarci di energia!! nel rientro a Cusco ci siamo fermati nella fontana dai poteri magici…( ricrescita capelli e…altro) qualcuno si e’ sottoposto a non si sa bene che tipo di trattamento…in seguito abbiamo visitato le rovine di Quenko, luogo di scacrifici, anche umani…..e di riti legati alla fertilita’. Successivamente siamo arrivati a Sacsayuaman , una imponente fortezza…purtroppo distrutta dagli spagnoli per l’80% ( hanno utilizzato le pietre per la costruzione di Cusco) posto bellissimo e suggestivo anche cosi’…le pietre davvero enormi sulla spianata conferiscono al luogo un fascino particolare. Nel 1985 quando papa Giovanni Paolo II e’ stato in Peru’, ha celebrato una messa proprio qui davanti a migliaia di fedeli! Oggi il 24 giugno di ogni anno si festeggia l’inti raymi, una festa davvero colorata che richiama gente da tutto il Peru’ e non solo! Visita della meravigliosa e magica citta’ di Cusco, cominciamo dalla chiesa di santo Domingo . che sorge sulle rovine del Coricancha, che in lingua quechua significa, cortile d’oro, che e’ il principale tempio inca di Cusco. La chiesa e’ crollata diverse volte per vari terremoti, ma e’ sempre stata ricomposta.

Successiva visita alla Cattedrale, stile barocco, molto molto ricca, qui abbiamo visto tra l’altro un dipinto dell’ultima cena dove Gesu’ e gli apostoli mangiano il porcellino ( che noi mangeremo subito dopo) e bevono la chica…che purtroppo noi non abbiamo potuto assaggiare. Rientro veloce in albergo, giusto il tempo per gustare i porcellini che il ristoratore ci ha consegnato in pulmann, accompagnato da una bottiglia di anice! Del resto non si poteva fare a meno di asaggiare il porcellino d’india, una delle specialita’ della cucina peruviana! Cena in Cusco con spettacolo folcroristico molto colorato e pietanze davvero buone e diverse ( su tutto il carpaccio di alpaca e il ceviche). Guido si e’ esibito in una danza con candele…nel sedere ( i suoi pantaloni hanno ancora il segno!) shopping nella zona dietro la cattedrale a base di ceramiche molto molto ingonbranti! E’arrivato il grande giorno……..ore 4,00 sveglia, veloce colazione, pulmann direzione Ollantaytambo dove ci aspetta il treno vistadom che ci portera’ in poco di piu’ di un’ora ad Acqua Calientes, paesino ai piedi del Macchu Picchu. Arrivati alla stazione tutti a bordo, posti numerati: a destra vista montagna, a sinistra vista fiume Urubamba: spettacolo incredibile, incontriamo ponti incas, qualche rovina, campi con tende che accolgono i temerari che fanno l’inkatrail, 20, 10, 8, o 4 km a piedi!!! Servizio di bordo con hostess…colazione servita…ma il paesaggio e’ davvero molto molto suggestivo, arrivo alle ore 8,00 ad Acqua calientes, attraversamento veloce del mercatino che ci aspetta al ritorno e pulmann per percorrere l’ultima arrampicata, sdrada a zig zag, con tornanti a gomito e…dopo 20 minuti arriviamo all’ingresso del sito archeologico piu’ magico del mondo! Lasciamo al deposito bagagli i pesi superflui e le nostre giacche a vento (ormai non servono piu’ il sole si e’ alzato e comincia a sentirsi! il tempo per fortuna ci assiste…qui molto spesso piove o comunque c’e’ sempre nebbia….siamo molto emozionati e seguiamo tutti Lucio nel percorso impervio che in breve tempo, ma tutto in salita, ci accompagna sulla terrazza da cui possiamo finalmente ammirare…..la MERAVIGLIA!!!!! ai voglia a vedere foto, filmati, documentari…quello che appare davanti ai nostri occhi e’ davvero indescrivibile!…semplicemente meravilgioso! Quello che colpisce nel sito forse non sono le maestose rovine, ma soprattutto l’ambiente naturale in cui queste sono inserite. C’e’ da rimanere davvero stupiti dalla bellezza del posto…. penso proprio che sia il piu’ bello del mondo…almeno per me! E’ un posto davvero magico dove si vive una emozione davvero indimenticabile, forse tutto dipende dall’energia sprigionata dalla roccia sacra dell’orologio…qui tutti abbiamo poggiato le mani, ma senza toccare, per ricaricarci di energia. Purtroppo non e’ stato possibile scalare la montagna giovane, huayna picchu, infatti alle 12,00 erano gia’ entrate le 400 persone ammesse giornalmente, quindi la maggior parte del gruppo delusa di cio’, dopo un veloce pic nic ( era severamente vietato mangiare….ma ci sono anche le prove fotografiche…. si e’ dovuto accontentare della passeggiata al tempio del sole. Lucio ci ha spiegato tutti i punti importanti del sito, dalla casa del guardiano, al tempio del sole, al tempio del condor, dell’orologio, il tempio delle tre finestre, il tempio principale, le vasche cerimoniali e poi ci ha lasciato liberi, per godere fino in fondo la magia di questo posto. Alle tre del pomeriggio abbiamo dovuto lasciare il sito…..ma l’emozione provata ce la porteremo per sempre con noi! Sosta al mercatino di acqua calientes, dove qualcuno ( guido ) e’ stato letteralmente mangiato dai famosi mosquitos! qualcuno ha approfittato di un ottimo e gustoso fritto di pesce ambulante, e poi tutti di nuovo sul treno per il rientro a Cusco. Ultima cena di Cusco al ristorante Inka, arredo molto particolare, camerieri in costume, ambiente molto carino, pietanze ottime…….ma come al solito il servizio lascia un po’ a desiderare. Sveglia prestissimo per prendere l’aereo che ci porterà a Lima, solito albergo molto accogliente dell’andata, grand Hotel Faraona e dopo un tour un po’ deludente della città con una nuova guida, anche essa un pochino deludente rispetto e tutti quelli che l’hanno preceduta ci siamo sparpagliati per visitare il quartiere di miraflores….qui purtroppo Marta e Domenico avuto un episodio molto spiacevole…hanno loro rubato la borsa della macchina fotografica che conteneva anche il passaporto di Marta, restante pomeriggio per i suoi genitori in ambasciata…..purtroppo gliel’hanno fatta sotto gli occhi mentre erano a mangiare una pizza da pizza Hut, non si sono accorti di nulla…ed erano una tavolata di 15 persone, forse l’unico neo di questo meraviglioso viaggio! Devo riconoscere che nonostante erano anni che preparavo questo viaggio, guardando documentari, foto, guide, mai mai e poi mai avrei potuto immaginare l’emozione che ancora provo a ripensare al giorno del MACCHU PICCHU! Nessuna descrizione potrà mai far capire solo minimamente quello che è realmente quel sito, forse è la locazione del posto, forse sono le nebbioline, forse è il sole che filtra piano piano, forse è la maestosità della città intatta…non lo so ma è davvero un posto UNICO al mondo! Abbiamo fatto questo tour meraviglioso organizzato su internet con Michele Mosca della Perù Paradise Travel spendendo una cifra davvero abbordabile. Siamo davvero molto soddisfatti dell’organizzazione che abbiamo avuto grazie a tutte persone davvero capaci e competenti che ci hanno fatto da guide, accompagnatori e autisti, tutti sono stati davvero capaci a rendere il nostro viaggio, davvero un viaggio meraviglioso! Al rientro ,la sistemazione delle foto, la vista dei filmati, l’ascolto delle musiche e la sistemazione dei vari acquisti, non sempre di ottimo gusto e soprattutto gli incontri e i racconti delle proprie emozioni completano il lavoro iniziato molto tempo prima, ma non lo finiscono assolutamente perché le emozioni che si sono provate resteranno sempre vive dentro di noi. Forse abbiamo avuto situazioni poco piacevoli, dovute spesso alla sfortuna, contro la quale nessuno può….ma in conclusione penso che debba essere considerato per tutti un meraviglioso MAGICO viaggio! MIRELLA!

Articolo completo: Peru' e Los Roques tour: diario di viaggio dal blog Diario Di Viaggio

Sogno Tropicale

La storia di Mauro Cardilli e Luca Picchio, raccontata a due voci, è quella della realizzazione di un grande sogno, professionale e di vita. Partita come una vacanza ai tropici, si è trasformata in un decennio in un’avventura imprenditoriale di alto profilo che coniuga lo spirito romagnolo all’idea di libertà, intessuti di creatività, ingegno e capacità di tradurre i ricordi d’infanzia in progetti concreti. La loro Rimini – quella del boom turistico, degli affittacamere, del divertimento genuino – è un modello applicabile ai territori vergini che oggi meritano di essere conosciuti e sviluppati. Loro lo hanno fatto, scegliendo il Brasile. Prima mossi dall’idea della sfida e dal desiderio di mettersi in gioco, oggi con strutture importanti che possiedono e gestiscono ed un villaggio turistico di ultima generazione in fase di realizzazione. “Sono sempre stato un appassionato viaggiatore – racconta Luca – le mie mete erano la Cina, gli Stati Uniti… Poi un giorno sono arrivato a Maceio, capitale dello stato di Alagoas sulla costa nord orientale del Brasile, un luogo dove credo ci si possa davvero convincere di essere arrivati in paradiso. Bellissime spiagge, un clima fra i più appetibili del mondo, a dimensione umana e in piena fase di sviluppo turistico. Decidere di fermarsi è stato un impulso al quale non ho potuto rinunciare.” Come avviene fra amici di vecchia data, Luca pensò di coinvolgere nel suo sogno, l’amico Mauro. “Luca aveva una casetta – interviene Mauro – in principio doveva essere una casa per le vacanze. Di tanto in tanto lo andavo a trovare e trascorrevamo insieme le mie ferie. Puro divertimento e tanti sogni, finché nell’aprile del 2000, sebbene avessi in tasca un biglietto di andata e ritorno per tre settimane, ci rimasi otto mesi ed acquistammo un piccolo albergo, la Pousada Maria Bonita, con solo sei camere e di modesta qualità. Acquistammo anche un’auto, con la quale da veri romagnoli ci recavamo all’aeroporto ed invitavamo i turisti che non avevano prenotazioni a venire da noi. Gli riserbavamo un’accoglienza alla grande, con drink, frutta e cordialità. Lo avevamo visto fare da noi a Rimini ed era efficace. Alla sera poi, organizzavamo feste e portavamo i nostri ospiti in giro per i locali e gli indicavamo le migliori spiagge. Devo dire che ci siamo divertiti un sacco. Presto si sparse la voce e cominciarono ad arrivare le prenotazioni.” La loro forza, sono sicuri, sta nel DNA, intriso di cultura dell’ospitalità ed anche di tanta voglia di lavorare bene. “I nostri ospiti parlano di carisma – dice Luca – che differenzia i riminesi, una sorta di griffe.” Fatto sta che dopo un paio d’anni Luca e Mauro decisero di allargare i loro orizzonti, acquistando una struttura abbandonata in un’area più riservata a dieci chilometri dalla costa. La ristrutturarono secondo lo stile italiano ed intrapresero una nuova avventura: il turismo di elite. Piscina, idromassaggio, sauna, ristorante con cucina romagnola e nazionale brasiliana. “La bellezza incontaminata di questa zona – ricorda Mauro – ci ha fatto decidere di stabilirci anche noi lì. Abbiamo acquistato terreni ed iniziato a costruire le nostre abitazioni private. Chiaramente tutto avviene in maniera molto più semplice rispetto all’Italia e ai paesi ‘ricchi’, non solo per i costi -che non sono neanche paragonabili- ma perché c’è tanta terra e tanto spazio e tante cose da fare, tutte nuove per il popolo brasiliano, e chi investe viene agevolato perché favorisce la ricchezza del paese. Non è sempre stato così nello stato del ‘colonnellismo’, del sopruso e della povertà, dove l’oligarchia imperante mirava a mantenere il proprio ruolo privilegiato a scapito dei più, ma oggi le cose stanno cambiando anche in questa parte di mondo.” Sull’onda del successo delle prime attività, Luca e Mauro hanno coinvolto gruppi industriali importanti per creare un gruppo di investimento.

Articolo completo: Maceio Brasile: il nostro viaggio, la nostra vita dal blog Diario Di Viaggio

Sono stata sull’isola di San Andres l’anno scorso. L’isola e’ grande quanto un fazzoletto e di hotel ce ne sono pochissmi. Per muoversi si usano i caddy, se ci si va per 1 settimana è ok, per più tempo si rischia di annoiarsi, perchè è troppo piccola. La cosa strepitosa e’ la via commerciale, un vialone pieno zeppo di negozi di tutti i tipi, a me e’ piaciuta veramente tantissimo! Sono andata con amici Colombiani e quindi abbiamo mangiato nei locali piu’ tipici dell’isoletta. L’unica nota veramente negativa e’ l’umidita’, il tempo e’ afosissimo durante tutto l’anno. Tuttavia è stata una esperienza fantastica! S. Andres gode di una cultura più colombiana, spagnola ed è anche relativamente più contaminata dal turismo di massa nord americano, per cui si vive tra la gente del luogo simpaticissima e cordiale. Sono stata colpita, in particolare, dalle bianchissime spiaggie, dagli atolli corallini, da un mare stupendo e, come vi ho già accennato prima, dai negozi dove poter fare shopping. Inoltre ci tengo a precisare che l’isola è tranquilla, anche di notte, e le donne possono girare da sole senza essere importunate.

Articolo completo: Isola San Andres vacanze consigli dal blog Diario Di Viaggio

Sono stata a Panama solo per dieci giorni, tempo appena sufficiente per toccare con mano ed ammirare da vicino le sue innumerevoli meraviglie. Ho deciso, a seguito di questo a dir poco fantastico viaggio, di scrivere una sorta di guida che può tornare utile a tutti coloro che visiteranno questa terra che ha solo del meraviglioso. Non mi dilungherò molto sui dettagli del viaggio, anzi, cercherò d’essere molto concisa in modo che la lettura potrà essere veloce e a scopo informativo. Partiamo dai posti che consiglio di visitare una volta arrivati a Panama.

LUOGHI DA VISITARE A PANAMA

Ovviamente la prima tappa è Panama City, un posto che mi è apparso, diversamente da quanto avevo letto in giro, molto sicuro e tranquillo con una costante cordiale simpatia da parte delle persone che vi ci vivono. La gente, infatti, l’ho trovata molto rilassata e gentile. La città è dotata di buone infrastrutture (anche se mancano i marciapiedi e le strade non hanno un’ottima fruibilità) dispone di un ottimo aereoporto e collegamenti, questo perchè essa a quanto pare viene costantentemente sovvenzionata dagli USA per via della strategicita’ del canale. Un primo consiglio: spostatevi in Taxi, costano davvero poco e arrivate subito a destinazione (il prezzo oscilla dagli 1,5 e i 3 dollari per corsa). Secondo consiglio: non perdetevi la parte vecchia di Panama, essa è molto affascinante e si ha la possibilità di mangiare ottime pietanze nei tanti ristoranti, di sera è spettacolare.

Non lasciatevi sfuggire una capatina all’Isla de Coiba, situata lontana dalla costa e inaccessibile alle folle di visitatori, quest’isola è un’oasi ecologica di spettacolare bellezza: qui è possibile ammirare la seconda barriera corallina del Pacifico orientale caratterizzata da ua vita marina paragonata per varietà e specie a quella propria delle isole Galápagos. Durante l’escursione su quest’isola ho avuto modo d’incontrare le orche e i capodogli che stagionalmente solcano le acque. Anche se il pesce originario di questo mare è il frog fish, ossia pesce rana, davvero buffo! Qui ho partecipato ad un tour di snorkeling in barca, è una esperienza che porterò sempre con me.

Per i più avventurosi a Panama è possibile praticare il rafting e il kayak, per fiondarsi giù per le rapide del Río Chiriquí e del Río Chiriquí Viejo pronti a provare scariche di adrenalina continua.

Per chi desidera, invece, una escursione più tranquilla fatta prevalentemente di sole e mare non può mancare una capitina ad una delle trecento isole che caratterizzano l’Archipiélago de San Blás. Qui è come stare in un eden di acque turchine e palme da cocco: l’ideale per chi ama il relax. Inoltre qui è possibile incontrare e conoscere diverse tribù indigene.

E per ultima, ho riserbato la meta indiscussa: Costa Rica! Non la si può mica perdere..è un’oasi di tranquillità ricca di bellezze naturali e di un patrimonio floreale e faunistico che ha del sorprendente. Qui vige un severo programma di tutela ambientale che attira, per questo, turisti da tutto il mondo. Molti sono i surfisti che vengono fin qui da tutto il mondo per cavalcare le onde.

Insomma, nell’arco di pochi chilometri da Panama è possibile esplorare un vero e proprio paradiso: una giungla tropicale, spiagge deserte, ruscelli, e una infinita varietà di animali che abitano questa meravigliosa terra. Una meta da visitare almeno una volta nella propria vita.

ULTIMI CONSIGLI

- Per chi non conosce lo spagnolo (la lingua ufficiale a Panama): portate con voi un dizionario di lingua inglese che lo parlano ovunque bene e quasi;
- La moneta è il dollaro USA anche se esiste la moneta locale, il balboa, che si usa solo per gli spiccioli;
- Per quanto riguarda il clima esso è di tipo caraibico con estati calde e secche e inverni inesistenti. Attenzione però: per 4 mesi l’anno le piogge bagnano costantemente questa regione, per cui il periodo migliore in cui si consiglia di visitare questa terra va da metà dicembre a metà aprile quando il tasso di umidità è decisamente più accettabile per noi europei.

Spero di esservi stata utile. Un buon viaggio a tutti. panama sarà sempre nel mio cuore.

Articolo completo: Panama guida e informazioni dal blog Diario Di Viaggio

Il carnevale di Rio de Janeiro è considerato da tutti uno dei più belli al mondo, famoso per la sua magnificenza e la ricchezza dei suoi festeggiamenti. Chi ha vissuto in prima persona una esperienza tale, difficilmente può dimenticare i colori, i balli, la musica e il tanto divertimento di un evento senza eguali. Sono migliaia i ballerini, i cantanti e i musicisti che si danno appuntamento nel sambodromo di Rio per dare il via alla grande festa che si tiene ogni anno  40 giorni prima di Pasqua. Nelle vie della città la festa impazza già nei giorni pecedenti, iniziando nel momento in cui il patrono del Carnevale, Re Momo, riceve la chiave della città. I carri che sfilano a Rio sono stupendi, magnifici,  e vale la pena fare tanti chilomentri per vivere emozioni uniche come quelle che solo il Carnevale di Rio può trasmettere.

Articolo completo: Carnevale di Rio dal blog Diario Di Viaggio

Salve, premetto che questo racconto non vuole essere una guida per nessuno, ma solo un ricordo per noi e un piccolo aiuto per quelli che possono o vogliono trovarci delle indicazioni.

Noi crediamo fortemente nel pensiero di Pessoa: il viaggiatore è il viaggio. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma quello che siamo.

Abbiamo deciso di partire per questa destinazione con ritardo, organizzando il tutto nel mese di Agosto 2008 con soli tre mesi di anticipo, per tale motivo, non abbiamo potuto usufruire per i voli di forti sconti come invece ci sono, pianificando dodici mesi prima. Tra le motivazioni delle scelta di questa meta il dollaro debole e la crisi internazionale, che  hanno reso il tutto molto economico, un euro uguale a 4,40 pesos, a gennaio mi hanno detto 5,10.

Abbiamo acquistato due guide una: WHITE STAR specifica sulla Patagonia di nuova pubblicazione, che è stata utile per decidere cosa vedere, ma inaffidabile sul resto, voglio sperare che sia stata tradotta male, la seconda  THE ROUGH GUIDE Argentina-Cile- Bolivia-Uruguay-Paraguay del 2008 – più generica – è stata abbastanza precisa e utile.

La vera guida però sono stati il sito di Turisti per caso e altri siti simili italiani e stranieri, per questo per la prima volta dopo tanti anni di viaggi abbiamo deciso di scrivere la nostra esperienza per dare un contributo, inoltre abbiamo riscontrato che nei vari racconti non siamo riusciti a trovare indicazioni dettagliate per chi vuole visitare parte della Patagonia con un’auto a noleggio.

Il nostro intinerario:

(VOLO) ROMA TO BUENOS AIRES EZE

BUENOS AIRES 3 NOTTI

(VOLO) BUENOS AIRES TO EL CALAFATE

EL CALAFATE 3 NOTTI

(RENT CAR) EL CALAFATE TO TORRES DEL PAINE KM 350 KM 250 PAVIMENTADA 100 KM RIPIO

TORRES DEL PAINE 2 NOTTI

(RENT CAR) TORRES DEL PAINE TO PUNTA ARENAS VIA PUERTO NATALES KM 400 KM 240 PAVIMENTADA 160 KM RIPIO

PUNTA ARENAS 1 NOTTE

(RENT CAR) PUNTA ARENAS TO USHUAIA VIA PORVENIR KM 590 KM 420 PAVIMENTADA 170 KM RIPIO

USHUAIA 3 NOTTI

VOLO USHUAIA TO TRELEW

TRELEW 1 NOTTE

(RENT CAR) TRELEW TO PUERTO PIRAMIDES  KM 160 KM 160 PAVIMENTADA

PUERTO PIRAMIDES 2 NOTTI

(RENT CAR) PUERTO PIRAMIDES TO PUNTA TOMBO 280 KM 200 PAVIMENTADA 80 KM RIPIO

(RENT CAR) PUNTA TOMBO TO TRELEW KM 280 KM 200 PAVIMENTADA 80 KM RIPIO

(VOLO) TRELEW TO BUENOS AIRES

BUENOS AIRES 2 NOTTI

(VOLO) BUENOS AIRES TO PUERTO IGUAZU

PUERTO IGUAZU 3 NOTTI

(BUS COLLETTIVO) PUERTO IGUAZU TO FOZ DO IGUACU (BRASILE) 3 BUS

(BUS COLLETTIVO) FOZ DO IGUACU (BRASILE) TO PUERTO IGUAZU 2 BUS

(VOLO) PUERTO IGUAZU TO BUENOS AIRES AEP

(VOLO) BUENOS AIRES  EZE TO ROMA

Abbiamo deciso di viaggiare con Aerolineas Argentina in quanto a fronte di un prezzo forse un po’ più elevato per il volo intercontinentale si ha un maggior sconto e “un occhio di riguardo” sui voli interni. I voli vanno sempre riconfermati perché sono soggetti a cambiamenti ma in ogni luogo troverete l’ufficio di Aerolineas Argentina, il personale è molto gentile; potete altrimenti  utilizzare un numero verde con risponditore automatico in spagnolo o in inglese.

I biglietti li abbiamo acquistati dalla Sig.ra Rima

Il volo intercontinentale è notturno, senza scali e si arriva a Buenos Aires molto presto, con l’aiuto della melatonina è stata una passeggiata.

BUENOS AIRES 3 NOTTI

3 NOTTI Hostel EL FILURETE buona posizione per stare in centro, camere spartane ma pulite e staff cordiale, prezzo basso.

Il primo giorno BUENOS AIRES

All’inizio l’impatto con la città non è dei migliori, la zona del centro tra Via Florida e la Valle, e nel raggio di un chilometro all’imbrunire con la chiusura dei negozi si trasforma, una “massa” di persone di tutte le età svuota i sacchi dell’immondizia, fanno la differenziata, dividono l’umido, le lattine, il vetro, la carta, ecc.. i marciapiedi e buona parte delle strade diventano impraticabili e l’odore è nauseabondo. Ci domandiamo che se c’è tanta gente ridotta a questi estremi la città non deve essere molto sicura del resto il benvenuto ce lo avevamo avuto la mattina dell’arrivo: arrivando dall’aeroporto di eze siamo scesi al terminal dei pullman di Manuel Tienda Leon, in via San Marten. Visto che dall’hostel ci separavano 5/6 quadre abbiamo deciso di andare a piedi; attraversando la avenida L.N Alem un ragazzoto mi chiede l’ora, lo guardo, non mi piace, non apro bocca. All’altezza di metà p.zza San Martin mi raggiunge un signore anziano distinto, tira fuori un fazzoletto bianco dalla tasca e lo passa sul mio zaino mi fa vedere che è macchiato, sembrano escrementi di uccello, sorride e mi indica il tetto dell’edificio che ci sovrasta, la stessa cosa succede a Maura che è a qualche passo più avanti ma ad avvicinare lei è una signora ben tenuta con le stesse modalità. Intanto arrivano altre persone che ci circolano intorno. Non mi piace tutta questa cordialità, gli dico grazie ma faccio da solo, insiste, Maura continua a camminare seguita dalla donna che insiste di volerle pulire lo zaino e i pantaloni, io mi fermo con le spalle al muro, levo lo zaino lo appoggio in terra, mi rendo subito conto che gli schizzi arrivano dal basso non dall’alto e non sono escrementi ma senape, sicuramente l’hanno sparata loro non so con che cosa, con la coda dell’occhio vedo avvicinarsi il ragazzo che poco prima mi ha chiesto l’ora sta “puntando” il mio zaino, lo rimetto prontamente in spalla, a quel punto devono aver visto il cambiamento d’umore da perplesso ad arrabbiato e in pochi secondi si disperdano tutti, inoltre ormai siamo quasi all’altezza di Via Florida pieno centro c’è più movimento e c’è anche la polizia turistica.

E’ stata una buona lezione, ci ha permesso di non avere più sorprese. In alcune zone della città ci sono seri problemi di sicurezza consiglio di mettere lucchetti agli zaini, tenere nascosti gli oggetti di valore e non abbassare mai la guardia.

Con la line D della SUBTE abbiamo visitato RECOLETA zona decisamente più tranquilla, oltre che urbanisticamente più pulita e ordinata. Ci siamo recati a visitare la tomba di Evita Peron, la cosa che ci ha stupiti il fatto che sono tutte cappelle dotate di camino per far defluire le esalazioni, perchè le bare non sono murate ma sono adagiate sui ripiani. La zona di avenida Figueora Alcorta ha bei giardini.

PALERMO è un altro quartiere tranquillo con case basse uni o bifamiliari nel raggio di 5 quadre dalla centrale  p.zza Cortazar. Consiglio di visitarlo si fanno acquisti di qualità e inoltre si mangia benissimo, noi siamo stati in un ristorante all’angolo Honduras Armenia, cibo ottimo, locale suggestivo, vino buonissimo, con euro forte prezzo basso. Nel lato nord est di avenida Santa Fè ci sono i grattacieli abitati dai “nuovi ricchi”, e il lato sud ovest è occupato da parchi, zoo, giardino giapponese, giardino botanico, e altro.

2 NOTTI Hostel MARCOPOLO INN . Ambiente molto carino, living-room con ampie vetrate e tavolo da  biliardo, colazione buona, gestito da dei ragazzi rasta molto simpatici e disponibili, l’atmosfera che si vive è molto accogliente, le camere sono nuove e arredate con gusto, collocato leggermente fuori dal centro con una passeggiata di 2 minuti lo si raggiunge però facilmente.

1 NOTTE crociera MARPATAG

Per la visita del PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES abbiamo deciso di fare una mezza giornata e una notte a El Calafate, due giornate e una notte di crociera sul lago Argentino e una notte di nuovo a EL CALAFATE.

Mossa decisamente azzeccata, all’arrivo visita del paese, il mercatino, i negozi, spese varie la e cena. La via principale – AV. del libertador gral.s.Marten- è il “tutto” del paese ci sono molti ristorantini quasi tutti con l’immancabile vetrina dell’asado. Una stanza con uno, due o tre vetri di esposizione, al centro in formato circolare la brace tutto intorno a formare una capanna paletti con infilato un agnello aperto in due che cuoce lentamente, il profumo che fuoriesce fa arrivare inevitabilmente l’acquolina. La prima sera abbiamo scelto il ristorante per istinto siamo andati da Casimiro Biguá, bel locale si mangia bene, il servizio però fa piangere è un locale dove si capisce che la proprietà non è un ristoratore ma qualcuno che ha fatto un investimento, in sala nessuno dei camerieri ha occhio, vagano, inoltre il prezzo anche se il cambio è favorevole è elevato.

La mattina successiva un pulmino della Marpatag ci è passato a prendere al Marcopoloinn per portarci a Punta Bandera, da dove ci siamo imbarcati per la crociera. I nostri compagni di viaggio sono 4 ragazze spagnole, una coppia brasiliana, due coppie spagnole e due ragazze canadesi più l’equipaggio, la barca è grande. Inutile raccontare la magia dei luoghi siamo stati benissimo abbiamo avuto il privilegio di pranzare di fronte all’UPSALA, cenare in una baia di fronte allo SPEGAZZINI dove abbiamo anche pernottato e nuovamente pranzato di fronte a sua maestà il PERITO MORENO il tutto con ottimi cibi e buon vino (nel mio Blog ho messo le foto) Il voto è 10 organizzazione, personale, cibi e bevande. Da non perdere http://www.crucerosmarpatag.com/eng/home.html

Al rientro siamo stati riportati al Marcopoloinn dove avevamo lasciato i bagagli – per la crociera basta portare uno zainetto – e riservato la seconda notte.

Ad aspettarci c’era già ADOLFO GONZALEZ MENZ proprietario di www.southlandrentacar.com con cui  dall’Italia via internet avevamo noleggiato  l’auto.

Per la cena abbiamo deciso di seguire il giudizio di alcuni utenti di turisti per caso, e abbiamo prenotato  La Tablita.

Il ristorante è un’ottima scelta si mangia benissimo sono molto veloci e cordiali, il prezzo è nella media.

(RENT CAR) EL CALAFATE TO TORRES DEL PAINE KM 350: KM 250 PAVIMENTADA 100 KM RIPIO

Di primo mattino dopo una notte con vento da paura partiamo per il PARQUE TORRES DEL PAINE in CILE. Adolfo ci ha fatto tutte le raccomandazioni del caso: non aprire mai gli sportelli dalla parte che tira il vento, parcheggiare sempre verso il vento, attenzione al parabrezza è stato appena sostituito per rottura da sassate, fare sempre benzina quando trovate un distributore, non fate strade secondarie perchè se avete problemi possono passare anche due giorni prima che passi qualcuno, sul ripio quando si incrociano fuoristrada e truck lampeggiare e accostare per evitare un “diluvio” di sassate.

Partiamo con la nostra renault clio bianca con il pieno e 400 km di autonomia, ruta 40 fino a ESPERANZA (un bar, un distributore scassato ed un incrocio), facciamo il pieno e prendiamo la deviazione a destra per il passo CERRO CASTILLO, dopo circa 100 km a destra si trova un cartello che dice dogana si lascia la strada pavimentada e si entra in un campo che sembra uno dei tanti recinti che si sono susseguiti fino a qui, la strada se così si può definire si perde all’orizzonte, piove e c’è un gran pantano, l’unica cosa che ci fa ben sperare è che sembra sia stata percorsa da mezzi pesanti ed è molto battuta, dopo una ventina di chilometri vediamo dei pullman fermi, siamo arrivati alla frontiera, una stanza, tre militari, una fila infinita di turisti con il passaporto in mano, niente computer, solo registri, un’ottusità indescrivibile, non ci capacitiamo come un paese come l’argentina sia ancora a questi livelli in un punto dove passano tanti turisti come questo. Un doganiere prende i documenti della macchina, 10 minuti per raccapezzarsi, poi si passa all’altro che prende i documenti delle persone li registra, li controlla, passano 5/10 minuti poi tocca al terzo che scrive tutto sul registro vanno via altri 10 minuti, quando hanno uno finito esce alza la sbarra fa passare il veicolo e torna a registrare. Nella fila dei passeggeri dei Pullman c’è ADOLFO GONZALEZ MENZ “un volto amico” che consegnatoci l’auto torna a Punta Arenas, in bus, si perchè dopo decine di preventivi di rent car il piu vantaggioso e disponibile si è rivelato ADOLFO che ci ha portato da PUNTA ARENAS la macchina a EL CALAFATE e l’ha ripresa a USHUAIA il tutto per € 670, 6 giorni, compreso tasse e drop-off, chilometraggio illimitato. Grazie a lui che parla la loro lingua ed è conosciuto riusciamo a far prima degli altri, ma ci avvisa che alla frontiera cilena è in corso uno sciopero e non si sa quanto ci vorrà per oltrepassarla.

Partiamo, dopo 10 km troviamo quella cilena, ci sono diversi pullman e ciascun passeggero scarica la propria valigia, pensiamo che qui si fa notte, intanto piove a dirotto e la macchina è diventata marrone. Arriva anche ADOLFO, lo sciopero volge al termine per cui con tranquillità cominciano a fare le carte, tre file la prima documenti auto la seconda perquisizione bagagli timbro, la terza timbro d’ ingresso. Tempistica  40 minuti, con un pò di fortuna. In Cile non si può  introdurre frutta, formaggi e carne, noi avevamo giusto giusto la spesa che avevamo fatto a EL CALAFATE, perchè il parco non è provvisto di supermercati o negozi; l’abbiamo imboscata.

Il NACIONAL PARQUE TORRES DEL PAINE: tutto ripio buono, arriviamo nel parco  senza accorgercene la segnaletica stradale lascia molto all’intuito, tanto che finiamo diritti diritti a 80 km distanti dalla nostra meta. Ritornati sulla retta via entriamo nel parco da LAGUNA AMARGA paghiamo l’entrata e ci dirigiamo verso il nostro rifugio per tre giorni.

2 NOTTI REFUGIO TORRE NORTE.

Il programma deciso a tavolino prevedeva arrivo verso 13:00 14:00 check-in al rifugio e giro del parco in auto, con rientro alle 20:00 che è ancora giorno, fa buio intorno alle 22:00. Secondo giorno ascesa al MIRADOR LAS TORRES 4,30 ore andata 4 ore ritorno, mattino del terzo giorno dedicato ancora al parco, pomeriggio raggiungimento di PUNTA ARENAS ripassando da CERRO CASTILLO. I fatti hanno cambiato gli eventi arriviamo alle 15:00, poco male, fuori c’è il diluvio universale per raggiungere il REFUGIO TORRE NORTE abbiamo dovuto percorrere una strada di fango e la nostra clio era completamente fuori luogo, inoltre oltrepassare tre ponti di legno, viscidi e talmente stretti, che sono dovuto scendere ad accertarmi che non fossero stati pedonali, “magari abbiamo sbagliato strada nuovamente”, ma la strada era quella, fortunatamente 8 km dopo davanti a noi la sagoma rassicurante del REFUGIO TORRE CENTRAL fratello del REFUGIO TORRE NORTE. Ad accoglierci la signorina o signora non so JOHANNA a detta di lei responsabile del FantasticoSur?! gestore di servizi e refugios  per il REFUGIO TORRE NORTE, che dio ve nè scampi e liberi per primo di JOHANNA e per secondo di FANTASTICOSUR. Siamo arrivati alle 15:00 stanchi del lungo viaggio e infreddoliti visto il maltempo trovato.

Avevamo prenotato due letti in una camerata  with sheets, blankets and a pillow cost $47 USD per night, or $22.500 Chilean pesos, a persona. L’ambiente è un pò scarcassato, tutto però facilmente riparabile con un pò d’occhio, buona volontà e poco denaro. Una stufa nel living room coperta di panni bagnati degli ospiti, una stufa in fondo al corridoio delle camerate anche questa ricoperta da panni bagnati, non gli è venuto in mente di utilizzare una delle stanze incasinate di niente che hanno, da adibire ad essiccatoio, questa gente sembra un pò “limitata” o menefreghista.

JOHANNA ci fa vedere i nostri letti 47 e 48, un bel letto a castello di legno locale in una camerata di 8 persone, ma non c’è nessun sheets, blankets and a pillow, ci corre subito un idea brillante ci facciamo fare i letti, ci rintaniamo sotto le coperte e dormiamo fino a l’ora di cena così recuperiamo un pò di energie e l’indomani siamo belli riposati per raggiungere le torri delle Paine. La camerata è gelida, non è riscaldata  ma va bene lo stesso. JOHANNA ci rassicura che il letto sarà pronto per le 16:00 ci accaparriamo le ultime due sedie di legno e ci sediamo in un angolo, il resto è tutto invaso da altri ospiti. Ore 16:30 JOHANNA ci dice che ci vuole ancora un’ora, continuiamo a leggere i nostri libri, ore 18:00 JOHANNA ci dice che i letti vengono fatti la mattina e il pomeriggio dalle 19:00 in poi -quindi prima ci ha raccontato delle frottole-, non vi nascondo che ho contato fino a 10 per non reagire ma Maura le ha sottolineato la disorganizzazione che i letti andrebbero fatti la mattina visto che avevamo prenotato e pagato tre mesi prima. JOHANNA improvvisamente non comprende più quello che gli si dice e ci fa spallucce e risponde non ablo, l’avrei presa volentieri a calci nel sedere. Nel frattempo arriva un gruppo di tedeschi 20 persone circa e JOHANNA è in panne, anche loro hanno prenotato con largo anticipo ma anche le loro brande non sono state preparate la mattina, per loro poco male, sono le 18:30 si sistemano nella living room su sedie di fortuna valigie, cassette di acqua ecc., le ultime sedie le avevamo prese noi, e alle 19:00 si trasferiscono tutti al REFUGIO TORRE CENTRAL per cenare e noi facciamo la stessa cosa. Al ristorante auspicatevi che ci sia un ragazzo sveglio perchè l’organizzazione è la stessa, noi la prima sera ce la siamo cavata bene, ma si capiva che c’erano dei seri problemi di coordinamento. Con molta calma alle 20:30 torniamo fiduciosi al REFUGIO TORRE NORTE pensando che era tutto risolto, i tedeschi restano al ristorante nè hanno ancora almeno per un ora; insieme a noi entrano le persone che devono fare i letti hanno dei sacchi neri, quelli della spazzatura, che contengono le lenzuola e le coperte, si perchè alle 18:00 mi ero offerto di farmi i letti da solo ma mancava la biancheria. Si comincia bene, chiediamo a JOHANNA di farci fare i letti per primi, ci dice si ma alle 21:30 Maura fa un giro e vede che nella nostra camerata gli occupanti sono già tutti a riposare e delle  nostre sheets, blankets and a pillow neanche l’ombra, le cameriere “saltano” da una camerata all’altra dove avrebbero dormito i tedeschi,  che erano sempre al ristorante, e ogni volta che finivano un letto tornavano da JOHANNA per sapere cosa fare.

JOHANNA consulta un fogliaccio incomprensibile…anche a lei… e da ordini e contrordini…un macello.

Maura torna come una furia, a quel punto riconosco che ho perso tutte le buone maniere, sono andato da JOHANNA gli ho inveito contro in italiano, in inglese e anche un po’ in spagnolo e nella living room è calato il silenzio, una cameriera è corsa a portare cuscini, lenzuoli e coperte ai nostri letti e alle 22:30 “finalmente” dopo più di 8 ore di attesa eravamo sotto le coperte con l’adrenalina a  2000.

Ascesa al MIRADOR LAS TORRES. Partiamo alle 7,30 la prima parte fino al campamento cileno (gestito da fantasticosur con bagni lerci e in condizioni disperate) ci vogliono 2 ore scarse, dicevano che era dura, ma anche se tutta salita rispetto a quello che ci aspettava dopo non è poi cosi dura. La seconda parte che raggiunge campamento torres sono un’ora di fango e salita, da CAMPAMENTO TORRES a MIRADOR LAS TORRES è, per noi, il pezzo più tragico, non è lungo, ma la salita è formata da pietroni da “scalare”, terreno morenico, ci vuole anche l’utilizzo delle mani e per i muscoli delle  gambe è un ecatombe, aggiungere per chi non è particolarmente allenato la fatica accumulato, arriviamo in cima piuttosto stremati e ci occorre un’ora.

Lo spettacolo fa passare velocemente tutte le fatiche, si rimane estasiati, devo dire che noi siamo stati fortunati perchè la pessima giornata precedente ha ripulito l’aria e il cielo è limpidissimo, pertanto le tre torri si stagliano con tutta la loro maestosità. Il ritorno rispetto a quello che pensavamo è stato più semplice ma le 4 ore ci sono volute tutte, considerando anche le foto da scattare.

La seconda cena e le colazioni sono state un salto a ostacoli, con la disorganizzazione dello staff Fantasticosur privi del ben minimo occhio e coordinamento, ognuno si muove come meglio pensa, e quindi si trova quello bravo che copre bene i suoi commensali e l’altro che invece leva, ad esempio, la caraffa del tè dal tavolo dei tuoi vicini, che non hanno ancora bevuto, per darlo a te con lo stupore misto a rabbia che si disegna sulla faccia dei defraudati, ci si guarda e si legge nelle smorfie “ma questi sono storditi”.

Quando siamo partiti nel libro dell’ospite abbiamo visto che molti altri turisti hanno sofferto della mal gestione di questo posto, tanto che non sono stati necessari commenti poichè i nostri  problemi erano esattamente anche quelli di altri e noi abbiamo fatto solo un richiamo ai precedenti scritti.

Hanno la fortuna che il parco è molto bello, per fare le escursioni non è comodissimo dormire fuori dal parco perché perdi troppo tempo,  le sistemazioni negli alberghi sono care e non tantissime, alcune “decentrate” rispetto ai trail e quindi Fantasticosur “tira a far ciccia” e probabilmente non gli importa niente del cliente…

IL VIAGGIO CONTINUA…IN Argentina (2^Parte).

Articolo completo: ARGENTINA tour: racconto di viaggio dal blog Diario Di Viaggio

(RENT CAR) TORRES DEL PAINE TO PUNTA ARENAS VIA PUERTO NATALES KM  400: KM 240 PAVIMENTADA 160 KM RIPIO

Di buona  mattina partiamo dal REFUGIO TORRE NORTE, riattraversiamo i tre ponticini che con il sole restano stretti ma perlomeno sono asciutti e ci dirigiamo verso sud, il parco è enorme e bellissimo ci sono una marea di scorci dove fare fotografie e tanti animali. Sosta al mirador del Nordenskjold, sosta al Guarderia Pudeto, sosta al salto Chico, arrivo a HOSTERIA LAGO GREY, questa non è gestita da fantasticosur e si vede, sono organizzatissimi, tutto molto pulito e ordinato e la struttura ha una vista spettacolare; non possiamo fermarci a dormire ma proseguiamo fino alla spiaggia più avanti, facciamo una bella passeggiata per ammirare gli iceberg  che staccatisi dal GLACIAR GREY vagano nel lago fino ad arenarsi sulle sponde, non sono una novità nè abbiamo visti già molti sul lago argentino, ma in Italia non nè vedremo più, inoltre è sempre uno spettacolo, è sicuramente da non perdere anche se il vento non lascia tregua. Pranziamo velocemente e partiamo per PUNTA ARENAS passando però da RIO SERRANO perchè è stata aperta una nuova strada che accorcia di parecchio per la nostra meta, e non è male, anche perchè la benzina non è più molta.

Il ripio viene continuamente fresato, e questo è un dramma per la clio, batte sotto e non puoi permetterti di levare gas, rischio rimanere affossati, ma ormai comincio ad abituarmi e le scodate non mi mettono più in allarme.

Nel primo pomeriggio arriviamo a PUERTO NATALES entriamo nella cittadina per cercare la benzina, e cambiare un po’ di Chilean pesos, visto che a EL CALAFATE nè avevamo trovati solo per 90 euro. Il primo benzinaio non ha più benzina…panico, chiediamo un pò in giro, e sembra che questa sia una regola, qualcuno si offre di venderci la sua ma nè hanno poca, poi una signora molto gentile salta in macchina con noi e ci accompagna ad un secondo e ultimo benzinaio, incrociamo le dita, riusciamo a fare il pieno. Si cambiano i soldi e si riparte, ci piacerebbe frugare un pò ma il tempo non ci lascia tregua dobbiamo ripartire per PUNTA ARENAS mancano ancora 250 km “dei loro”, (sono sempre di più). La strada è tutta pavimentada e alle 19:00 circa siamo arrivati. Questa era l’unica notte che non avevamo ancora prenotato dall’Italia.

PUNTA ARENAS 1 NOTTE

ADOLFO GONZALEZ MENZ ci ha consigliato, visto la fattibilità di arrivare non tardi a PUNTA ARENAS, di pernottare in un Hostel di sua conoscenza (mui lindo dice lui): da EDISON del AMANECER AUSTRAL, un posticino molto intimo EDISON è molto ospitale abbiamo parcheggiato l’auto all’interno del suo  cortile, e dopo il check-in ci “fondiamo” a mangiare, la via dei ristoranti è O’HIGGINS, ma noi non nè troviamo uno che ci convinca, pertanto nè cerchiamo uno che avevamo visto sulla guida e si trova in via Mejicana 617 si chiama EL MERCADO, la cosa che ci attrae è che è frequentato anche dai locali, è un posto molto semplice, si trova al secondo piano di un edificio commerciale, ed effettivamente le facce sono quasi tutte di locali.

Cosa si prende? La cintola e il curioso piatto del giorno, con un buon vino bianco mosso.

La cintolla è grande come un piatto, il piatto del giorno consiste in  cozze, vongole, una sorta di grande gnocco, un panzerotto ripieno di carne niente a che vedere però con l’empanadas, costine di maiale, un pezzo di pollo. Le cozze non avrei mai pensato potessero avere delle dimensioni così, tre cozze riempiono un piatto, il frutto interno è grande quasi come un uovo sodo, le vongole idem quattro volte le nostre, il piatto del giorno era una razione da cavalli. Per finire la proprietaria ci porta una mega coppa di gelato a vari gusti affogata nel whisky….Siamo stati divinamente per 25000 CLP 28 euro.

Il giorno successivo ci siamo diretti al porto per imbarcarci sul traghetto percorrendo fino alla fine la EV ESPANA, senza l’immancabile sosta carburante.

Grazie ad un consiglio dell’ultimo minuto di ADOLFO GONZALEZ MENZ abbiamo fatto la prenotazione del traghetto via internet 24 ore prima di partire dall’Italia,  tramite il loro sito e via fax , ma non sapevamo se era stata accettata, in quanto non avevamo ancora il numero di targa della macchina. Invece sono stati molto efficienti ed eravamo  i primi della lista di imbarco nella partenza delle 9.00, il traghetto porta solo 23 veicoli e non parte tutti i giorni. Alle 11:00 avevamo gia attraversato the Strait of Magellan che tra l’altro era una tavola, e ci apprestavamo alla nuova avventura 160 km di ripio fino a SAN SEBASTIAN lato argentino.

TIERRA DEL FUEGO – POVENIR, è un posto molto bellino, il tempo è fantastico, ci vorremmo fermare più a lungo per assaporare l’aria che ci circonda, ma benchè il tempo da queste parti passeggi, il nostro corre sempre, ci sono circa 590 km da fare (dei loro) e dopo alcune soste logistiche partiamo. Il ripio non preoccupa più, la strada è lunga ma per assaporare il fascino di questi posti il mezzo è adeguato. Le frontiere vengono superate  entrambi senza problemi (ormai siamo esperti).

RIO GRANDE è pieno di militari e vari monumenti alle forze armate e alle Malvinas. Rifacciamo rifornimento e per strade pavimentade proseguiamo per USHUAIA.

USHUAIA 3 NOTTI

Arriviamo a USHUAIA alle 20:00, mi aspettavo una città un po’ più raccolta, in realtà è grande e alquanto incasinata, inoltre la segnaletica sempre carente non è di nessuno aiuto per  trovare il centro, come mappa avevo soltanto quella della guida, 6 quadre per orizzontale 4 per verticale.

Nella mappa che in seguito ci regalerà un fotografo ci saranno 60 quadre orizzontale e 30 verticali, e non è una scacchiera ma un macello. Punto verso il  mare, arrivato sul lungomare  il gioco è fatto troviamo il nostro HOSTEL PUEBLO VEJO . Buon hostel, stanza doppia privata, avevamo il bagno in comune, caldo, molto pulito e funzionale, accesso a internet gratuito, cucina a disposizione, colazione passabile, prezzo molto conveniente, posizione ottima.

TRE CENE.

Due cene a La Casa De Los Mariscos, specialità pesce siamo stati talmente bene che per due sere consecutive  non ci siamo sentiti di abbandonarlo, il servizio veloce e gentile, le porzioni sono abbondanti, ambiente casereccio, prezzi buoni.

Una cena da Moustacchio restaurant, era l’ora  di cambiare, lo abbiamo scelto perché  avevamo letto delle buone recensioni, forse il ristorante con porzioni più simili all’italiana (piccole), l’ambiente abbastanza accogliente ma invece del gradito odore di parilla, un forte profumo tipo gled che dava un certo senso di nausea, il servizio inizialmente veloce, ma con il riempirsi della sala il nostro cameriere è diventato “latitante”, si prodigava molto per un tavolo arrivato dopo di noi ma con più persone, tanto che siamo arrivati al conto insieme. E qui “casca l’asino”, gli ho dato i soldi quando è tornato prendo il resto, lui fa un giro nervoso, ritorna e platealmente butta il conto sul tavolo dicendo caballero il servicio non sta compreso, e va via. Lo richiamo, gli chiedo se è obbligatorio, balbetta un no, rispondo che siccome ci ha servito male  non ho nessuna intenzione di dargli la mancia. Rimane muto, noi ci vestiamo e usciamo. Non siamo stati i soli però ad essere trascurati.

Intera giornata dedicata alla visita del TIERRA DEL FUEGO NATIONAL PARK, lo abbiamo raggiunto con la nostra auto, percorrendo la AV. LEANDRO N. ALEM national route 3 in direzione ovest fino a lasciare la pavimentada, proseguendo sul ripio vi troverete l’ingresso al parco, dove insieme al biglietto vi danno una mappa dei TRAIL. Per iniziare abbiamo deciso di portarci all’estremo più lontano dall’entrata, per effettuare il TRAIL SENDA DE LA BALIZA, che si snoda lungo la riva sud di LAPATAIA BAY, dopo aver percorso i primi 700 mt circa di passerella – molto frequentata da persone che si muovono con le agenzie – ci addentriamo tramite un passaggio laterale (lato nord della passerella)  all’interno della vegetazione. Occorrono  scarponi resistenti all’acqua, in quanto i primi 700 mt. sono un acquitrinio, frequentato da molte specie di volatili, una esperienza bellissima, all’ingresso del bosco incontriamo la corazzata Potioschi, (nomignolo dato al gruppo di tedeschi incontrato precedentemente al REFUGIO TORRE NORTE e che in quei giorni con le loro mega imprese si erano guadagnati l’appellativo) ci riconoscono, ci scambiamo i saluti, siamo compiaciuti ci eravamo salutati al parcheggio del torre norte,  noi con la nostra clio loro con il pulmino, loro con la guida che conosceva bene i luoghi, noi da soli, loro tedeschi, noi italiani, e ci ritroviamo lì nel boschettino, 1500 km più a sud, noi con la nostra clio, loro con un volo, un altro pulmino e la guida. E anche loro dal quel che si vede si capisce che sono colpiti, ci piace credere che siamo stati bravi nella programmazione.

Proseguiamo e qualche minuto dopo aver incontrato la  corazzata, mentre in silenzio e a testa bassa riflettevamo su queste cose, alziamo la testa e ci troviamo faccia a faccia con Zorro, non è uno scherzo, è così che qui chiamano la volpe, e non è piccola come le nostre ma è grande quasi come un cane, è curioso perché pensiamo che lei seguisse la corazzata Potioschi, ed era distratta, in quanto all’incontro con noi è rimasta un momento in esitazione ferma di fronte a noi senza muoversi, ci guardavamo, dopo giusto il tempo di farle tre foto e una ripresa, si è allontanata lentamente nel bosco.

Più avanti abbiamo trovato una castoreria,  senza abitanti visto l’orario, escono sul tardi, ma i segni della loro presenza sono evidenti, foto di rito e avanti si arriva a una baia, tragitto 5  km andata e ritorno.

Un bel TRAIL sembra essere COSTERA  TRAIL che si snoda lungo la riva nord di LAPATAIA BAY ma è lungo 8 km e visto che noi siamo in macchina diventano 16 Km con il ritorno, non lo possiamo fare. Ci vorrebbero altri giorni, il parco li merita, mannaggia, noi abbiamo sempre il tempo che corre.

Facciamo il TRAIL PASEO DE LA ISLA 2 km andata e ritorno si articola intorno a  un paesaggio lacustre dove si possono ammirare varie specie di volatili e flora.

E per ultimo il TRAIL HITO XXIV che è una bella passeggiata di 7 km andata  lungo la riva del LAKE ROCA si incontrano anche qui una bella varietà di animali di cui un simpatico coniglietto e piante bellissime. Non lo abbiamo percorso tutto, il tempo non sarebbe bastato, anche perché pensiamo che in luogo oltre a vederlo bisogna avere il tempo per viverlo.

EXCURSIONES MARITIMAS CANAL BEAGLE. La giornata è meravigliosa non tira un filo di vento, il cielo è limpidissimo, ci dirigiamo verso il porto dove nelle sue prossimità ci sono i “casottini” per prenotare le escursioni nel canale. Più o meno tutti fanno le stesse cose cambia solo il tipo di imbarcazione, avevamo sentito parlar bene delle Tres Marias ma hanno  solo barche motoscafo e siccome noi soffriamo il mal di mare, anche se calmo, non vogliamo rischiare e scegliamo la  Tolkeyen che ha i catamarani, devo dire che avevo qualche pregiudizio perchè troppo turistico, ma in verità ci siamo trovati bene, quello che pensavamo di vedere abbiamo visto, non c’era neanche tanta gente ad ostacolarti nell’immortalare le varie specie di animali che volta volta si incontrano.

VOLO USHUAIA TO TRELEW

All’aeroporto rincontriamo la corazzata Potioschi che ci viene a salutare, questa volta le nostre strade si separano loro tornano a BUENOS AIRES, alla PENISULA VALDES ci sono già stati e adesso rientrano in germania.

TRELEW 1 NOTTE

Arriviamo all’aeroporto alle 23:00 le nostre valigie sono le ultime, quando usciamo l’aeroporto è chiuso non ci sono più bus che portano in città, e nemmeno taxi, stanno tutti velocemente affrettandosi a serrare le saracinesche dei locali. Cosa facciamo? Andiamo fuori ad aspettare se passa un taxi? Non è consigliato. Pertanto chiediamo ad uno che tutto trafelato sta chiudendo l’ufficio per andarsene, per fortuna da queste parti le persone sono ancora disponibili, ci dice assolutamente di non andare fuori, si rileva la giacca, riapre l’ufficio e ci chiama un taxi, dopo 10 minuti con una spesa di 20 pesos siamo al TOURING CLUB l’albergo che avevamo scelto per quella notte. L’hotel è ricco di storia e di un certo fascino, i proprietari Rafael e la sua famiglia sono sempre disponibili ad aiutare con ottimi consigli e in ogni modo possibile. La sala bar è straordinaria e ben conservata e mantiene le sue caratteristiche origini che risalgono ai tempi dello sviluppo della città. Le stanze e i bagni sono abbastanza trascurati ma sono grandi e comunque abbastanza confortevoli considerata la categoria dell’hotel ed il prezzo molto basso.

TRELEW pensavamo fosse piccola invece ha un grosso tessuto commerciale.

RENT CAR AVIS. Per questa destinazione il prezzo più conveniente lo abbiamo trovato con AVIS  tre giorni 600 km  106,00 euro, presa in centro città e consegnata in aeroporto, così si risparmia anche le tasse aeroportuali. La macchina era una Gol rossa che si è rivelata un catorcio numero uno, nessuna rottura, ma prendevamo meno polvere se andavamo in moto. Le guarnizioni non trattenevano la polvere del ripio e anche sbarrati dentro l’abitacolo entrava in gran quantità, inoltre dopo i primi 300 km di ripio le porte non si aprivano più.

PENISULA VALDES

Da Trelew a Puerto Piramides ci sono circa 170 km di strada pavimentada all’interno del parco solo ripio, e non tutto uguale ma in alcuni punti impegnativo.

PUERTO PIRAMIDES 2 NOTTI

Per questa destinazione abbiamo scelto una Cabañas -LA NUBE DEL ANGEL- 2ª Baja da al mar il posto è molto suggestivo, è una casetta di legno colorata bianco e celeste con patio che si affaccia verso il mare, all’interno la camera, un angolo cucina e il bagno, la sera all’imbrunire la proprietaria, sig. Sonia mette un sottofondo musicale che si diffonde nell’aria e insieme ad un piacevole ventolino caldo creano un’atmosfera veramente gradevole. A 100 mt. da qui partono le imbarcazioni per guardare da vicino la balena franca austral.

2 Cene a LA ESTANCIA  locale curato e bellino, il personale molto gentile vi servirano dei manicaretti buonissimi a prezzi bassi, il locale per entrambe le sere è sempre affollato pertanto penso che è meglio non andarci nelle ore di punta.

Il giorno che siamo arrivati abbiamo fatto il circuito basso PUERTO PIRAMIDES route 2 PUNTA DELGADA rute 47 CALETA VALDES route 52 GOLFO SAN JOSE route 3 PUERTO PIRAMIDES totale km 187 tutto ripio.

Il giorno successivo uscita in barca, facciamo la prima esperienza con l’incontro della balena franco austral. Non vi riesco a spiegare l’emozione di vedere questi giganti marini, ma rimaniamo anche con un pizzico di delusione perchè vediamo due coppie di mamma e figlio che nuotano ma non tanto vicino come mi aspettavo, anche quando si avvicinavano a noi la barca si allontana da loro, inoltre benché ho letto che novembre è un buon momento in realtà ve nè erano meno di quanto pensassi.

Dopo l’uscita per l’avvistamento delle balene abbiamo fatto il circuito alto anche considerando il fatto che dalle 15:00 in poi comincia a PUNTA NORTE l’alta marea ed con molta fortuna, si dice si riesca ad avvistare le orche. PUERTO PIRAMIDES route 3 fino a PUNTA NORTE sosta, route 47 PUNTA NORTE   CALETA VALDES sosta,  route 52 CALETA VALDES GOLFO SAN JOSE, route 3  GOLFO SAN JOSE, PUERTO PIRAMIDES totale km 205 tutto ripio.

L’ultimo giorno prima del volo per BUENOS AIRES, che avevamo alle 22:00 si è visitato la riserva di PUNTA TOMBO percorrendo la ruta 2 fino all’uscita del parco poi si prende una strada di ripio che costeggia il GOLFO NUEVO fino a PUERTO MADRYN, tagliando via un po’ di chilometri, e la possibilità di vedere anche questa località. Da PUERTO MADRYN  a PUNTA TOMBO  si è percorso la ruta 3 direzione prima RAWSON e poi Comodoro Rivadavia, dopo TRELEW a circa 65 Km si trova il bivio per la riserva di PUNTA TOMBO, dopo lunghi rettilinei, circa 35 km, si arriva all’ingresso della riserva, fondo stradale tutto pavimentado e nuovo, da qui si percorrono altri circa 20 km di ripio con curve simili a tornanti e in sali scendi si arriva all’ingresso vero e proprio.

La riserva è ottimamente organizzata, finalmente possiamo addentrarci e vedere da vicino  gustandoci i tantissimi pinguini magellani, abbiamo potuto osservare in ogni minimo dettaglio il comportamento di questo animale.

PENISULA VALDES considerazioni

Consigliamo vivamente a tutti quelli che intendono visitare questa zona, di accertarsi  che il periodo sia veramente quello in cui la fauna ittica è numerosa, poiché la struttura del parco non consente di allontanarsi più di 300 mt dai parcheggi, PUNTA DELGADA ad esempio è una sorta “lazzaretto” affiancato al parcheggio, da dove con il cannocchiale si vedono i leoni marini sulla battigia, immobili al sole, non è possibile muoversi al di là di questo mirador; il tutto è sorvegliato da numerose telecamere perché siamo in una proprietà privata, un posto patrimonio dell’Unesco non lo dovrebbe essere. Muovendosi per conto proprio la sensazione che abbiamo avuto è che la PENISULA VALDES prima di tutto sia un business turistico. Ogni punto d’interesse è organizzato con negozio di souvenir, ristorante, bar. Le agenzie che organizzano i gruppi provenienti da PUERTO MADRYN  e PUERTO PIRAMIDES  fanno tappa in questi luoghi lasciando poco tempo per la vista, complessivamente percorrono non meno di  400  km in una giornata. Non rimane che il tempo per la foto di rito e visita al negozio di souvenir…..

I consigli degli operatori con cui siamo entrati in contatto sono sempre stati del tipo non guidate, i km sono tanti e non avete il tempo di godervi i luoghi. Non avete il tempo? In verità in 10 minuti hai esaurito tutto quello che è consentito vedere.

Sicuramente l’avvistamento delle balene da PUERTO PIRAMIDES, nel periodo giusto, sia l’unica cosa da non perdere nella PENISULA VALDES ma probabilmente si gode dello stesso spettacolo in tutto il Golfo Nuevo.

Tra  PENISULA VALDES e  PUNTA TOMBO abbiamo percorso 990 km di cui 500 di ripio, complessivamente ci sentiamo di affermare che PUNTA TOMBO vale la pena visitarla, ma in novembre la PENISULA VALDES non vale la pena, anche se le balene si vedono, ma poche e non sono giocherellone.

Il ripio il quale a tavolino mi impensieriva non è stato male, non consente velocità che vadano oltre gli  80 km con una trazione anteriore, almeno che non siate Ari Vatanen.

(VOLO) TRELEW TO BUENOS AIRES

BUENOS AIRES 2 NOTTI

2 notti all’Hostel

Noster Bayres Bed and Breakfast

Hostel molto accogliente le camere sono tutte a tema noi eravamo nella camera di Che Guevara, sono state ristrutturate lasciando lo stile originario dell’immobile con un bel bagno, affianco avevamo la camera Evita Peron, la colazione è un po’ misera, il personale è molto disponibile e carino, complessivamente è una bella struttura pulita.

Questa volta abbiamo deciso di spostarci nel barrio di SAN TELMO. Questo quartiere storico della citta di Buenos Aires confina con  quartieri come Montserrat, La Boca, Barracas e Puerto Madero. Alcuni storici affermano che in questa zona nell’ anno 1536 Don Pedro de Mendoza fondò la città di Buenos Aires.

Nella sua architettura si possono osservare gli stili di differenti epoche, sopravvivono anche costruzioni del secolo XIX.

Ci sono case vecchie trasformate in gallerie come quella dell’ “El Viejo Hotel de los Inmigrantes” nella via Balcarce 1053 con vari locali di antiquariato e come in via Defensa 1079 con negozi d’arte, bar, cafè e ristoranti che formano l’ambientazione del quartiere.

Abbiamo dedicato un giorno intero per la visita gironzolando nei tantissimi mercati dell’usato dove avremmo comprato tutto, per poi addentrarsi nelle svariate gallerie.

Abbiamo visitato la mitica Boca, e Puerto Madero.

La Boca è famosa per “Caminito”, una via con case colorate e mercatino dell’artigianato. Le case venivano dipinte dagli abitanti del luogo con le rimanenze di vernice usata per le chiatte da trasporto merci che transitavano nel Riachuelo e negli anni questo è diventato un motivo di attrazione per i turisti. Eravamo un po’ incerti se andarci in quanto ci dicevano che è pericoloso, anche l’albergatore ci ha detto che è un po’ problematico raggiungere la Boca, si può fare con il bus o con il taxi ma non è consigliabile andare a piedi, fuori dal Caminito sorvegliato costantemente dalla polizia, c’è una forte probabilità di essere derubati, non ti ammazzano ma fanno le rapine a mano armata. Si è deciso di utilizzare il bus 29 preso in via Bolivar, che porta fino al Caminito, 0,90 pesos a persona si paga direttamente l’autista. Siamo soddisfatti di averlo fatto, non è da perdere assolutamente, tra l’altro si mangia bene con i soliti prezzi bassi, e ci sono tanti oggetti di artigianato interessanti.

Puerto Madero, sorge dalla ristrutturazione delle dighe che formavano il vecchio porto di Buenos Aires, innovato ed abbellito, è adesso il quartiere residenziale e commerciale pieno di ristoranti, ha una bella passeggiata e si possono visitare gratuitamente dei antichi velieri della marina militare argentina.

Una cena l’abbiamo fatta in un locale con un caratteristico patio nel quartiere Sant’Elmo, il locale però non è degno di nota.

(VOLO) BUENOS AIRES TO PUERTO IGUAZU

La parola Iguaçu significa, nell’etimologia tupi-guarani, “acqua grande”. Un nome che si abbina perfettamente alla grandiosità delle cascate dell’Iguaçu, una delle meraviglie naturali del pianeta, con 275 cascate con un’altezza media di 60 mt.

PUERTO IGUAZU 3 NOTTI

Camera pulita ma molto spartana, carina l’area esterna, arredata con amache e tavoli, una cucina attrezzata di uso comune, zona tranquilla e vicina al terminal dei bus, personale scostante, colazione scarsa, prezzo buono.

Abbiamo scelto di dedicare due giorni interi alla visita del parco PARQUE NACIONAL IGUAZU. Per i collegamenti abbiamo utilizzato i bus collettivi al terminal, per visitare il lato Argentino il bus parte dalla piattaforma 11 e costa  5 pesos a tratta a persona, siamo arrivati nel parco precisi per l’apertura -9.00-, abbiamo scelto per primo di visitare la GARGANTA DEL DIABLO (Gola del Diavolo) che è la più spettacolare, si trova a sud-est dell’entrata, ed è la più lontana dall’entrata, con l’idea di schivare le flotte di turisti che arrivano con i pullman, ma evitarli non è stato possibile, comunque la giustizia la fatta la Gargada stessa in quanto essendo il salto più alto delle cascate più potenti del mondo polverizza una tale quantità d’acqua che dopo un minuto sei completamente bagnato, non hai la possibilità di scattare più di due fotografie senza che la macchina diventi completamente fradicia, si è vissuto un’emozione talmente intensa da rimanere estasiati, se l’essere fradicio non disturba la puoi soltanto ammirare. Dobbiamo anche dire che siamo stati particolarmente fortunati, poiché i giorni precedenti il nostro arrivo è diluviato e il fiume si è ingrossato per cui c’era molta più acqua del solito.

Dopo la GARGANTA DEL DIABLO abbiamo visto il circuito inferior e il circuito superior Non vi sto a descrivere le emozioni che ci hanno dato anche queste cascate ma credetemi che è uno spettacolo imperdibile. Oltre alle cascate abbiamo dedicato del tempo alle farfalle dai colori smaglianti, né abbiamo fotografato molti esemplari, inoltre questi posti sono abitati da molti animali buffi e interessanti. Un bel sendero, non fatto da molti, è il MACUCO TRAIL che si snoda all’interno della selva fino a raggiungere il SALTO ARRECHEA (dirimpetto alla riva del Brasile) dove si può fare un bel bagno rinfrescante sotto una cascata, anche se l’acqua è un po’ fredda  è comunque  molto gradita dopo aver percorso i  5 km di camminata che ci separano dalla ESTACION CATARATAS. E’ un buon percorso per entrare in contatto diretto con la flora e la fauna di questa zona.

Il giorno successivo sempre di primo mattino, alla piattaforma numero 8 del terminal abbiamo preso il bus collettivo per circa 3 pesos a persona a tratta, fino alla frontiera brasiliana, dove si scende si passa la frontiera a piedi si esplicano le formalità doganali, timbro sul passaporto e compilazione della carta di entrata. Ci si dirige alla pensilina e si aspetta che arrivi il bus collettivo brasiliano che va verso FOZ DO IGUAZU, circa 10 pesos a persona a tratta; è consigliato scendere alla fermata dell’hotel BOURBON, se chiedete all’autista ti fa scendere alla fermata – di cui non ricordo il nome – dopo l’hotel Bourbon, noi ci siamo fermati lì all’andata, oltre ad un tipo sospetto che abbiamo tenuto costantemente sottocchio non abbiamo avuto problemi, ma ci è stato detto poi, che a quella fermata ci  sono stati diversi casi di furto a danno dei turisti per cui è prudente scendere davanti all’hotel Bourbon, si attraversa la strada e si aspetta il bus che porta PARCO NAZIONALE DI IGUAZU, passando dall’aeroporto di FOZ DO IGUACU circa 15 pesos a persona a tratta.

Il parco è organizzato in maniera impeccabile e il tutto è perfettamente curato, dopo il pagamento dell’entrata si sale su uno dei numerosi pullman a due piani senza finestrini, dove comodamente seduti si gode della flora del parco e con un gradevolissimo sottofondo musicale new age vengono illustrate le possibili escursioni che il parco offre. Scendiamo al The trails the Falls da dove si possono ammirare tutte le cascate e ci incamminiamo.

Se dal lato Argentino le cascate le vivi dal lato Brasiliano le vedi. Queste cascate ti fanno riflettere su cos’è la grandiosità della natura in questa parte del mondo, non ci sono commenti a quello che i tuoi sensi percepiscono, neanche le foto o il film sono in grado di cogliere ciò, pertanto non ci dilungheremo nel racconto ma consigliamo a chiunque vada in Argentina o in Brasile di dedicare un po’ di tempo a queste meraviglie.

Il “biglietto da visita” del BRASILE ci è piaciuto molto, pensiamo di visitarlo molto presto.

PER LEGGERE LA PRIMA PARTE DEL RACCONTO: ARGENTINA RACCONTO DI VIAGGIO (1^PARTE)

Se volete aiuto scrivetemi  email:  info@leonardosrooms.it

Tanti viaggi per tutti!

Leonardo & Maura

Articolo completo: ARGENTINA itinerario e racconto di viaggio dal blog Diario Di Viaggio

Rio è famosa in tutto il mondo per le sue spiagge turistiche, Copacabana e Ipanema, su cui si affacciano file e file di alberghi, ma è anche famosa per la gigantesca statua di Gesù, nota come Cristo Redentore (“Cristo Redentor”) sul monte Corcovado, e per il suo annuale carnevale. Sono stata a Rio l’anno scorso durante il periodo natalizio ed è stata una esperienza unica. Il primo consiglio che vi dò è di imparare un minimo di lingua portoghese (almeno le frasi più comuni) e praticarla un po’ prima di partire, per riuscire a comunicare almeno un pò. Altro consiglio: non credete a chi vi dice che Rio è pericolosa, tutt’altro.

Articolo completo: Natale e Capodanno a Rio de Janeiro dal blog Diario Di Viaggio

Avete mai assistito alla SECOLARE celebrazione della Domenica delle Palme, a Popayán in Colombia? Vi affluiscono ogni anno migliaia di turisti, da tutti i paesi! Eì stata questa la nostra scelta per le passate vacanze primaverili.

INFORMAZIONI UTILI POPAYAN

STRAORDINARIE CELEBRAZIONI RELIGIOSE

A Popayán vi è la possibilità di assistere all’annuale celebrazione della settimana santa , che è una straordinaria caratteristica di questa città della Colombia! Nella prima delle varie processioni notturne illuminate dalle fiaccole, i sacerdoti, seguiti da eminenti cittadini e dagli alunni delle scuole, descrivono l’ingresso trionfale di Cristo a Gerusalemme per presentarsi come Re. Le sere successive le processioni rappresentano altri avvenimenti degli ultimi giorni della vita, della morte e della risurrezione di Cristo. Mentre grandi statue di Gesù, di Maria e d’altri personaggi biblici sono portate in solenne processione, moltitudini di persone in silenzio si assiepano da ambo i lati delle stradine lungo un percorso di 20 isolati dove si trovano le chiese importanti della città. Ogni tanto i cargueros (portatori) si fermano e abbassano le pesanti piattaforme di quercia su cui sono montate le statue, dando temporaneo sollievo alle loro spalle gonfie e alla schiena e alle braccia doloranti.

Video della “Semana Santa Popayan”

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Questa processione non dovete perderla, è un avvenimento storico. Già nel 1558 Popayán, seguendo il modello di simili cerimonie celebrate in Europa nel medioevo, aveva cominciato a celebrare la settimana santa con fiaccolate.

La città di Popayàn è la città più tradizionale della Colombia e come architettura è un gioiello! Il terremoto del 1983, purtroppo, distrusse la maggior parte delle abitazioni e delle splendide costruzioni, ma , da allora, quasi tutte sono state ricostruite seguendo il modello precedente. Un posto da visitare senza indugio è il PARCO NAZIONALE NATURALE di Puracé, tenuto sempre molto pulito nel quale, in una vasta area di 83.000 ettari, si ammirano stupendi laghi, rumorose cascate, splendidi vulcani e ghiacciai , oltre che innumerevoli fonti di acque termali.

POSTI D’INTERESSE

Collocata in una collina sopra Popayan, dove avrete una bellissima veduta panoramica di buona parte della città , è da visitare la Cappella di Belen. Per gli amanti dell’arte , la visita al fornito “Museo d’Arte Religiosa”, non dovrebbe essere negato. Il Museo contiene gli oggetti coloniali più importanti e di raro valore. A circa 60 chilometri da Popayàn, non mancate di passare per SILVIA , un paese così pittoresco che al turista sembra di vivere in una favola di tempi antichi, il paese è alloggiato in una regione montagnosa da fiaba con dei paesaggi così carini da restare estasiati. A SILVIA, ogni martedì c’è un tradizionale mercato, e nei dintorni di SILVIA vive la comunità di indigeni Guambianos, una comunità che ha conservato fino ad oggi le sue antiche tradizioni popolari e tradizionali.

ALTRE CARATTERISTICHE DI POPAYAN

Popayán è situata in una fertile valle sugli alti monti delle Ande, nella Colombia sudoccidentale, fu fondata nel 1537.
Secondo l’usanza cattolica, il fondatore, Sebastian de Belalcazar, dedicò Popayán a Nuestra Señora del Reposo (la Madonna del Riposo) scegliendola come santa patrona. Sin dall’inizio, furono fatte e depositate in templi e chiese statue e immagini d’eroi religiosi. Non perdete l’occasione di ammirarle! In speciali occasioni, particolarmente all’epoca di Pasqua, sono tirate fuori e trasportate per le strade in gioiose processioni, con i sacerdoti in testa, seguiti dagli abitanti della città. Mentre la città si estendeva e si arricchiva, le chiese e le cappelle crescevano di numero ed erano sempre più elaborate. Alla collezione si aggiunsero altre immagini e statue, alcune fatte localmente, altre portate da Spagna, Italia e Perú. A Popayán molti sono i “Musei storici” da visitare, meta di molti intenditori!

CONCLUSIONI

Per arrivarci c’è l’”Aeroporto Machangara”. Per viaggiare in automobile si prende la via di “Cali” , “Bogota’ “e “San Agustin”.
Da quando le celebrazioni e le processioni della settimana santa, tenute a Popayán, un’importante sede della Corona spagnola, divennero famose, le sue chiese, i suoi santuari e i suoi musei divennero miniere di costose opere d’arte.
Per i turisti d’oggi che si recano nella Colombia meridionale è d’obbligo fare visita alla pittoresca Popayán.

CIAO A TUTTI ALLA PROSSIMA!!

Articolo completo: Colombia, Popayan dal blog Diario Di Viaggio

L’Ecuador è un paese molto piacevole ed interessante da visitare, dalla costa nord-occidentale dove vivono i “colorados”, discendenti degli schiavi africani sfuggiti alla deportazione nelle coltivazioni di cotone, alle popolazioni ancora semiprimitive dell’amazzonia nell’est o le città andine e le etnie indie degli altipiani centrali. Naturalmente bisogna tenere conto anche del “fattore G”, le stupende ed indescrivibili isole Galapagos, celebratissime dalla letteratura e dal cinema, così particolari, che anche scrivendo pagine e pagine non si riuscirebbe che a darne una pallida idea.

Disponendo di un periodo di tempo abbastanza limitato, come le tre settimane di ferie classiche, bisognerà sdoppiare il viaggio in due tempi, uno che comprenda la visita di questo arcipelago sperduto e meraviglioso e un altro completamente dedicato alla parte continentale, dove si potrà passare dal contatto emozionante con le balene sulla costa del Pacifico a Isla de la Plata o a Pedernales, all’esperienza di vivere almeno una giornata in una comunità indios autogestita o presso una tribù amazzonica nel pieno rispetto della natura.

Sapevamo che sarebbe stato costoso e difficile arrivare là senza una prenotazione dall’Italia, visto che saremmo andati in un periodo di altissima stagione tra luglio ed agosto, ma la nostra avversione per le vacanze programmate accompagnata da una buona dose di ottimismo ci ha consigliato di provare ugualmente, sapendo però che saremmo dovuti scendere a patti con il nostro solito modo di viaggiare in completa autonomia.

Il volo effettuato con la compagnia ecuadoriana LAN, prevedeva uno stop over a Madrid di un intero pomeriggio ed abbiamo potuto visitare in questo modo il Palazzo Reale, il museo del Prado e fare un giro in centro. Abbiamo poi proseguito senza problemi il volo fino a Guayaquil, la città più grande dell’Ecuador, dove abbiamo preso alloggio in pieno centro, a due passi dal Parque del Centenario, all’hotel Millenio (stanza semplice, ma pulita, tre letti condizionatore e TV per 15$ a notte).

Il livello di vita in questo paese è relativamente basso e se non si frequentano ristoranti e hotels di livello internazionale si spende molto poco, nonostante l’Ecuador abbia adottato il dollaro americano come valuta nazionale.

La città ci è sembrata subito accogliente, anche se viene descritta dagli ecuadoriani stessi come invivibile e pericolosa. Evidentemente è proprio vero che una volta presa, è difficile scrollarsi di dosso una cattiva nomea… Il lungo malecon fino a qualche anno fa teatro di aggressioni e rapine anche in pieno giorno, oggi completamente restaurato e reso sicuro da una discreta ma efficace presenza della polizia, è affollato a qualsiasi ora dalla gente a passeggio e specialmente la sera si anima con musica dal vivo e spettacoli in strada. Molto piacevole è la passeggiata nella zona del giardino botanico, dove camminando tra sentieri e ponticelli di legno ci si immerge nella vegetazione tipica delle varie zone del paese.

I bambini hanno a disposizione diverse strutture dove scivolare o arrampicarsi come nei migliori parchi giochi, mentre chioschi e carrettini vendono giocattoli e dolci tipici come le mele caramellate o le focaccine di banane fritte.

La cucina dell’Ecuador è una delle migliori del Sudamerica. Ha ereditato molte pietanze giunte con i conquistadores spagnoli. Infatti sono entrati a far parte dell’alimentazione degli ecuadoriani piatti a base di riso e di carne di manzo, di maiale, di pollo, che si sono affiancati a quelli tradizionali a base di patate, mais, patate americane, quinua, yuca, aji, banane, cocco e nelle zone costiere pesce e frutti di mare.

La costante presenza di cibi fritti è stata una caratteristica dei menù di questo viaggio. Infatti i piatti tradizionali si basano specialmente sul maiale cucinato nell’olio bollente, dalla cotica croccante alla chuchugarra, una specialità che ricorda i nostri “ciccioli”, ma se possibile ancora più pesante.

Anche la classica porchetta o altri piatti a base di riso, anch’esso fritto, non fa ricordare la cucina dell’Ecuador tra i primi posti della dietetica.

Il primo impatto con il paese in questo senso, l’abbiamo avuto già a colazione. Siamo andati in un localino vicino l’albergo dove già di prima mattina alcuni pentoloni emanavano effluvi di zuppa di pesce e “guatita”, una zuppa a base di trippa stracotta. Abbiamo convinto con una certa difficoltà il gestore a servirci caffè, latte e biscotti, non riusciva proprio a capire il nostro strano modo di fare colazione…

Durante i giorni trascorsi a Guayaquil abbiamo visitato il Parque Historico dove vivono in semilibertà alcune specie di animali locali, dai pappagalli al bradipo, fino all’arpìa, una specie di aquila e dove sono coltivate molte piante esemplari della vegetazione locale. E’ un luogo piacevole per passare un pomeriggio e per avere un’idea della fauna e della flora equatoriale.

Una sera siamo saliti al Cerro de S. Ana, una collinetta nord del centro, sormontata da un faro da dove si gode una magnifica vista della città e della sua baia. Tutte le abitazioni, completamente ristrutturate, ospitano locali dove viene suonata musica dal vivo e dove si può mangiare o bere una birra. Questo quartiere, una volta in mano alla malavita locale tanto che non vi si poteva entrare, è stato così restituito alla città ed è ora molto frequentato dagli abitanti di Guayaquil per la classica passeggiata serale. Un altro punto caratteristico di questa città è il Parque Bolivares, in pieno centro, chiamato parco de las Iguanas proprio perché è diventato la dimora di una folta colonia di iguane che vivono placidamente tra le aiole e le panchine piene di visitatori o sono appollaiate sui rami degli alberi sopra le teste delle persone sedute sulle panchine. Questi grossi rettili vivono così indisturbati a due passi dalla Cattedrale e dai bei viali liberty dove si svolge la vita cittadina.

Nel frattempo ci siamo dati daffare per poter andare alle Galapagos. Per primo ci siamo rivolti all’agenzia Galasam, molto nota e giudicata positivamente dalla guida Lonely Planet, ma l’atteggiamento da imbonitore dell’impiegato addetto alle prenotazioni, che voleva farci credere di aver trovato proprio gli ultimi tre posti in barca (naturalmente a prezzo pieno…), ci ha consigliato di rivolgersi ad altri.

Naturalmente avevamo ragione. La Dreamkapture, abbastanza difficile da trovare, perché rimane nella zona periferica di Alborada e non ha insegna, ma solo un grande murales coloratissimo, ha fatto al caso nostro.

La maniera migliore per visitare queste isole è quella di prenotare un giro di una settimana, durante la quale si toccano le isole principali e si riescono a vedere bene tutti gli animali tipici, dalle testuggini giganti alle iguane marine, dalle sule e alle fregate e si possono fare bagni e snorkelling in un’acqua splendida letteralmente insieme ai leoni marini, branchi di pesci colorati, mante e… squali, fortunatamente vegetariani, a dire dei marinai locali.

Per andare fino a quelle più lontane sono invece necessari più giorni di permanenza su navi più grandi, ma se non si hanno specifici interessi nel campo dell’etologia, il giro classico riesce a mostrare molto bene le peculiarità del luogo.

Le Galàpagos non sono certamente economiche da visitare, a cominciare dal volo (durata due ore 322,00 dollari a testa), alla tassa d’ingresso (100 dollari a testa, 50 per i bambini) e al costo del soggiorno in barca che parte dai 450 dollari e arriva… all’infinito!

Se si ha l’opportunità di andare in un periodo diverso dall’alta stagione, è possibile anche arrivare a Santa Cruz, godersi qualche giorno di tranquillità isolana cercando sul molo di contrattare direttamente con i capitani delle barche il prezzo dei posti liberi. Si potrà così risparmiare ancora un po’ e rendere il proprio viaggio maggiormente autonomo.

Scegliere la barca giusta è quindi importante, oltre al costo bisogna tenere conto che si dovrà vivere in ambienti ristretti a contatto con gli altri viaggiatori e l’equipaggio, quindi fattori come la privacy e la pulizia vanno tenuti in considerazione. Un altro fattore importante è il vitto, sia per la qualità che per la quantità, perché durante la crociera non si potrà certamente fare la spesa, visto che le isole sono quasi tutte riserve naturali e disabitate. Sarà bene comprare qualche genere di conforto prima della partenza, tenendo conto che tè, caffè e acqua sono sempre a disposizione e gratis durante la navigazione. Le cabine, almeno nelle barche più piccole, sono tutte a due posti, quindi se si viaggia soli o in numero dispari, si dovrà dividere la propria con uno sconosciuto. Ma c’è ancora una cosa importante: il mal di mare! Anche se non se ne soffre, è bene portare con se una scatola di xamamina, perché una intera settimana di dondolio mette a dura prova anche il lupo di mare più “scafato”.

Questi che ho elencato, sembrano tutti punti sfavorevoli, ma nella realtà la vita di bordo è piacevole e dopo poco si è portati naturalmente a fraternizzare con i compagni di viaggio.

Auguro Buon Viaggio a voi tutti. Nel cuore rimarranno sempre i ricordi di questo fantastico viaggio.

Articolo completo: Ecuador viaggio: consigli dal blog Diario Di Viaggio

L’organizzazione è stata assai complessa: siamo stati costretti ad avere un itinerario preciso prima della partenza.

Già perché, a vederlo lì, strettino strettino sull’atlante, il Cile non sembra tanto grande, ma invero le distanze sono enormi e la rete viaria è carente: abbiamo scelto quindi di utilizzare voli interni per ottimizzare i tempi. L’unica possibilità a prezzi ragionevoli è stata quella di ricorrere ai pacchetti di voli scontati; i voli vanno rigorosamente fissati ed acquistati prima della partenza dall’Italia.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER IL VIAGGIO IN CILE

Abbiamo prenotato il volo internazionale ( Roma /Madrid/Santiago) da internet, ma la prenotazione ben cinque mesi prima della partenza (non volevamo perdere per nessun motivo il Tapati festival sull’isola di Pasqua).

Lo stesso abbiamo fatto per acquistare tutti i voli interni; ogni tratta circa 100 $.

Veniamo ora alla NAVIMAG ( bel sito in rete) : è una nave traghetto che offre lungo il suo tragitto un servizio di crociera , con escursioni a terra ed animazione a bordo. Non pensate ad una crociera vera e propria …si tratta solo di una imitazione molto spartana, viaggerete in compagnia di mucche, pecore, cavalli ed il profumo sui ponti non è granché. Il personale si sforza per rendere tutto piacevole e pulito (superficialmente), ma a fondo l’igiene è decisamente scarsa, anche la ristorazione lascia molto a desiderare: In rete si trovano giudizi alterni ma a mio avviso il rapporto qualità/prezzo è scarsino assai. Ma – c’è un ma – ne valeva decisamente la pena!! Ogni sofferenza e spesa ci è stata premiata.

Non ci siamo imbarcati nella tratta più nota Puerto Montt / Puerto Natales , ma nella P.to Chacabuco / Laguna San Rafael / Puerto Montt e vi assicuro che la Laguna è stata la tappa più entusiasmante di tutto il viaggio. In quanto alla prenotazione ( indispensabile la nave è sempre piena di turisti cileni ) abbiamo scoperto che prenotare in rete è più economico che tramite agenzia e così abbiamo prima contattato per e-mail la Navimag, poi, accertata la disponibilità di posto, abbiamo prenotato tramite il sito facendoci poi mandare conferma del pagamento fatto con carta di credito: tutto O.K. nessun problema ) .

Ecco quindi che avevamo un altro tassello da incastrare nell’itinerario: perdere un aereo o un bus ci avrebbe fatto saltare tutto il programma ed è stata questa l’unica fatica di un viaggio che alla fine è risultato facile e rilassante.

CILE ITINERARIO DI VIAGGIO

Da Roma direttamente a Punta Arenas con scali a Madrid e a Santiago (buone coincidenze siamo arrivati per nulla stanchi, forse anche grazie al volo fatto di notte).

TORRI DEL PAINE E PERITO MORENO

Abbiamo usato Punta Arenas come postazione per il “bagaglio pesante” essendo il punto di partenza sia per il giro dei parchi patagonici, sia per raggiungere la Terra del Fuoco.

Zaino leggero in spalle ci siamo spostati a Puerto Natales (2/3 ore di bus).

Da P.to Natales una giornata al Parco Nazionale delle Torri del Paine ( ahimè dopo un mese era tutto in fiamme avete letto? ) con una gita organizzata acquistata tra le mille similari offerte disponibili. La giornata è stata piacevolissima ed il parco è incantevole.

C’è la possibilità di fare treking di tre o più giorni.

TORRI DEL PAINE TORRI DEL PAINE LAGO GREY

L’indomani partenza per il Calafate ( Patagonia Argentina ) con un bel percorso in bus di circa 6 ore , attraverso il nulla patagonico e con passaggio di frontiera a Cerro Castillo.

Dal Calafate, cittadina isolata ma allegra e vivace, con il bus regular, abbiamo raggiunto il ghiacciaio Perito Moreno, che merita senza meno per la sua imponenza , la ottima giornata ci ha consentito anche di fare il giro in battello.

Purtroppo dall’Italia non ero riuscita a trovare un volo economico che dal Calafate mi portasse direttamente ad Ushuaia, sarebbe stata un’ottima soluzione facendoci risparmiare una giornata e forse più: la compagnia economica ( 45 €) LADE vola solo due volte a settimana e già un mese prima non aveva più posti disponibili e la Areolineas Argentinas era troppo cara ( 180 € ) per cui ci siamo ripresi i nostri bus e siamo rientrati a Punta Arenas dove l’indomani avevamo il volo della LAN per Ushuaia.

TERRA DEL FUOCO

Arrivati in Terra del Fuoco e ci rendiamo subito conto che due giorni e mezzo non bastano per visitare la stupenda Ushuaia ed i suoi dintorni, infatti ci sono innumerevoli interessantissime escursioni : con fatica abbiamo organizzato un programma intensissimo correndo dal ghiacciaio al parco naturale, dal battello sul canale di Beagle ai laghi all’interno….per fortuna che la sera fa buio alle 23 e i negozi sono tutti aperti fino a notte !! ( buoni prezzi per materiale elettronico e fotografico ).

USHUAIA DAL GLACIAL USHUAIA IL PORTO USHUAIA L’UFFICIO POSTALE

Si affronta ora il memorabile tragitto di 12 ore di bus per rientrare a Punta Arenas: all’andata lo avevamo evitato con il volo ma, e volutamente, al ritorno non andava assolutamente perso: non puoi dire di essere stato in Patagonia se non tocchi con mano il nulla che c’è durante 12 ore di bus.

Invero il tempo è volata: questo non è stato un semplice “spostamento” ma una parte del viaggio vero e proprio . Le soste sono state poche, giusto alle frontiere e per il traghetto sul canale di Maggellano . Abbiamo passato il canale a Baja Azul dove c’è un faro ed una casa e null’altro, con un cielo di tutti i colori e fari di luce tra le nuvole ed è stato davvero molto suggestivo .

Rieccoci a Punta Arenas dove recuperiamo il nostro “bagaglio pesante” e l’indomani all’alba si parte in volo per Balmaceda.

Balmaceda è il nulla….dopo l’aeroporto nulla di nulla. Il movimento di passeggeri, quasi tutto nazionale, è indirizzato verso le montagne all’interno famose per la pesca sportiva e per il centro di sport invernali Coihaique ( che abbiamo intravisto dal taxi collettivo, ma che non era nel nostro itinerario perché molto turisticizzato). La nostra direzione era invece Puerto Chacabuco nei pressi di Puerto Aisèn dove avremmo raggiunto la nave proveniente da Puerto Montt per andare alla Laguna San Rafael.

Alla prossima, racconterò il resto di questo fantastico e spettacolare viaggio alla volta del Cile.

Articolo completo: Cile e Patagonia racconto di viaggio dal blog Diario Di Viaggio

PERIODO MIGLIORE PER VISITARE RIO

Il periodo migliore per la vacanza a Rio è, a mio avviso, tra Gennaio e Carnevale, dopo il Carnevale (se non siete fermamente convinti di impazzire per il Samba e il caos frenetico di questo periodo, peraltro magico), o tra Settembre e Ottobre. Risparmio notevole sui voli aerei, non il tutto esaurito e facilità di muoversi e trovare tutti i servizi di sempre, offerti molto, molto, molto più a buon mercato.

LE SPIAGGE PIU’ BELLE DI RIO DE JANEIRO

La spiaggia che mi sento di consigliarvi a RJ è Ipanema, frequentata più da Brasiliani che turisti. Piuttosto Bella, un po’più pulita, più soleggiata, piena di attività sportive da far rimanere a bocca aperta: delle donne statuarie che giocano a “foot volley” da far impallidire il più prodigo palleggiatore europeo, giocatori di beach volley, calcio sulla sabbia, running, jogging, rollerblade, e quant’altro. Vicino al posto 9 ci sono i match più accaniti e se siete fortunati vi capita di incontrare Edmundo, Romario e compagnia bella a palleggiare sui “campi” di Ipanema.

CONSIGLI SU COME SPOSTARSI A RIO

Arrivati all’Aeroporto non cadete nella trappola dei taxisti. C’è un comodo servizio di Autobus (Real Onibus) che passa ogni ora e che con 5 Real (2 €) vi porta in una ora circa fino a Copacabana o Ipanema, dove prendere alloggio in un appartamento.

CONSIGLI PRENOTAZIONE VIAGGI

Io ho prenotato su internet l’intera vacanza! Da internet si risparmia se ci si affida a buoni operatori turistici. Il mio consiglio è di prenotare un PACCHETTO VOLO + HOTEL MEZZA PENSIONE (O SOLO CON COLAZIONE) perchè si sta fuori tutta la giornata e si ha modo di apprezzare la cucina Brasiliana (molto economica e buona!).

CONSIGLI SU COPACABANA

A Copacabana il mare e la spiaggia non sono un granchè, ma in compenso offre ai turisti divertimento in molti locali, pieni di ragazze! Ogni sera c’è qualcosa di interessante che la città offre(comperate la rivista Veja, con l’allegato Veja Rio al Sabato che vi svelerà tutti i concerti, tutti i ristoranti, tutti i luoghi di ritrovo, tutti i luoghi migliori di una settimana a Rio tutta da scoprire). Nel periodo pre Carnevale ci sono le (Noites Cariocas) sul suggestivo Morro da Urka (un panettone naturale di roccia dove è stato girata la scena sulla funicolare di un famoso 007) con concerti di band Brasiliane molto interessanti, persone “fini”, gente di qualità con cui parlare anche in Inglese (cosa non sempre facile a Rio).

CONSIGLI LOCALI A RIO DE JANERO

Locali ottimi: Cozumel e Via Show, vari locali a Barra (in stile molto europeo,chic,snob e trendy), le varie scuole di Samba (Salgueiro,Mangueira,Beija Flor,Caprichosos de Pilares).

COSE DA NON PERDERE: DA VISITARE!!

L’ascesa al Cristo, la visita di giorno al Pao de Açucar, la foresta da Tijuca, il Tempio cinese,cascate e panorami vari…Ve le consiglio tramite un servizio di piccoli pulman (topique) che passano da Copacabana (chiedete info su orari partenze e fermate) e che con un biglietto minimo vi lasciano a ogni partenza del percorso relativo. Dopo il tour tornate alla fermata e aspettate che arrivi l’orario per il topique successivo per raggiungere la sosta successiva.

Alla fermata:Foresta da Tijuca scendete e prendete un trenino che, passando per la foresta, vi porta dritti dritti ai piedi del Cristo…Le foto di rito e ritorno in trenino o a piedi attraverso la suggestiva foresta, fino alla fermata dell’autobus.

Alternativa:tour guidato in jeep, molto turistico, un po’ più caro (contrattate sempre il prezzo prima) con guida.

DOVE FARE COLAZIONE E MANGIARE A RIO

Colazione nei vari bar/fruttifici a ogni angolo di strada (Nossa Senhora de Copacabana), ottimi sandwiches, e stupefacenti succhi di frutta, macedonie e bevande rinfrescanti (dal guaranà naturale,all’açai,all’abacaxi,al morango,al manga, graviola, acerola…..Da provare tutti!!!!)

SE PIOVE ED E’ MAL TEMPO COSA FARE?

Nei giorni grigi potrete fare shopping nei vari centri commerciali Rio sul o l’imponente Barra shopping. Se avete le idee chiare sui prezzi risparmierete cifre da capogiro su capi di abbigliamento e scarpe (es.Merrel a 60€, bermuda in cotone 8/10€, infradito havaianas 3/4€). Portate poche cose nella valigia all’andata, o dovrete pagare il supplemento peso allaeroporto al ritorno!!!!! Comperate i vari CD di musica Samba, Bossanova, Axé, Pagode che la città, i negozi,gli ambulanti offrono…Una vera delizia per le orecchie a prezzi stracciati 1€ ciascuno nei mercatini improvvisati agli angoli delle starde al pomeriggio (fatevene subito una copia subito appena rientrati in Italia). Nella “isola” pedonale di Copacabana ogni sera, alle 17 circa comincia il mercatino di “tutto di più” fino alle 24 circa, dove comperare i soliti souvenir e le solite cianfrusaglie da portare agli amici. Buono per spendere poco e trovare qualcosa di semplice.

CONSIGLI PRECAUZIONALI

Evitate di portare gioielli di alcun tipo: braccialetti, orecchini, orologi, griffe, portafogli, scarpe firmate, macchinone fotografiche, videocamere e quant’altro…Servono solo ad attirare l’attenzione dei malintenzionati e a crearvi situazioni spiacevoli. Cercate di essere più discreti possibili, non accettate bevande da sconosciuti nei locali, e se salite in casa con qualcuno, accordatevi con il portiere che nessuno, salito con voi, deve uscire dal portone senza la vostra autorizzazione via citofono o in prima persona!!! Evitate strade strette e buie, vie isolate e gruppi di ragazzini minorenni (i più pericolosi). Nella sfortunata ipotesi di un “assalto” tenete sempre con voi 50 € o 50 real, non opponete resistenza (la vita giù non vale come per noi) e non reagite.

COSA INDOSSARE A RIO DE JANEIRO?

Abbigliamento comodo: short, infradito e t-shirt da pochi soldi sarà il vostro look per l’80% della vostra vacanza.

Ora non mi resta che augurarvi una mitica vacanza nel magico Brasile!! Buon Viaggio a Tutti!

Articolo completo: Rio de Janeiro vacanza consigli utili dal blog Diario Di Viaggio

A luglio eccoci arrivati in Perù, siamo io e la mia compagna. Arrivati a Cusco in camion-bus, subito partiamo per raggiungere Oropesa, la capitale del pane. Quasi ogni casa, in questo villaggio, possiede un forno artigianale, per le strade si sente il profumo di legna e pane caldo che ci guida attraverso il primo patio che incontriamo. Approfittiamo dell’occasione e percorriamo stradine sassose, divise al centro da un canaletto di scolo; facciamo attenzione a non calpestare il mais in grani steso al sole, allontaniamo con decisione la capra che cerca di addentare i miei pantaloni, passando a fianco di una famiglia di cuy (porcellini d’india) che ci osserva incuriosita e incrociamo lo sguardo di una signora indigena che ci guarda con occhi sgranati.

Buon viaggio a tutti nel magnifico Perù, Giampiero.

Articolo completo: Perù esperienza vacanze: consigli e informazioni dal blog Diario Di Viaggio

INFORMAZIONI PRATICHE
In Colombia, con l’euro in tasca si diventa dei Paperon De Paperoni!
(1 Euro = 3020 pesos).
INTERNET: 1 ora a 1500-2000 $ (0,50-0,70 euro).
TELEFONO: Dai centri di telecomunicazione: per l’Italia, 800 pesos al minuto per i fissi, 1200 per i cellulari.

Come spostarsi
AUTOBUS
Bogotà – Cali: 45000 pesos (normalmente 12 ore, con autista kamikaze 10 ore!).
Cali – Armenia: 15000 pesos, 4 ore.
Armenia – Medellin: 27000 pesos, 6 ore.
Medellin – Bucaramanga: 57000 pesos.

Bucaramanga – Cucuta: 25000 pesos, 6 ore.
Bucaramanga – Cartagena: 62000 pesos, 12 ore.
Cartagena – S. Marta: 17000 pesos, 4 ore.
S. Marta – Taganga: 800 pesos, 15 minuti (taxi 5000 pesos).

Santa Marta – Bogotà: da 55000 a 90000 pesos, a seconda della compagnia, 12 ore.
TAXI
Nelle grandi città usano il tassametro, per cui non bisogna contrattare. Nei piccoli centri invece niente tassametro e quindi si contratta. Costo in città: circa 1-2 euro in centro, 3-4 per la periferia.

Speriamo d’esservi stati d’aiuto… Ciao a tutti e buon viggio!!Giorgio e Sara.

Articolo completo: Colombia : guida per i turisti dal blog Diario Di Viaggio

Siamo partiti da Roma il 12 gennaio, e la nostra prima tappa è stata Rio de Janeiro, una città che abbiamo adorato sin dal primo momento! Dopo qualche giorno a Rio, siamo partiti alla volta di Paraty (costa verde), una cittadina situata a sud di Rio de Janeiro (si raggiunge Paraty in autobus (34 reais=10 euro solo andata) e in circa 4 ore di viaggio). Qui ho alloggiato alla Pousada da Magnus (90 reais=28 euro con colazione), che si trovava vicino al centro storico e la stazione degli autobus. Interessante il passeggio nel caratteristico e interessante il centro storico e soprattutto le numerose spiagge nei dintorni della città. Belle soprattutto le spiagge di sao gonçalo e ilha do pelado, ottima la cucina, specie il pesce. Consigliamo di fare una passeggiata in barca (20 reais=6 euro) e visitare le isolette. Dopo aver soggiornato per qualche giorno a Paraty siamo tornati a Rio per partire in aereo alla volta di Recife, Pernambuco (sita a nord est del brasile) soprannominata la venezia del Brasile, perchè sorge sull’acqua ed è piena di ponti.

Articolo completo: Brasile vacanze: consigli utili su hotel e luoghi da visitare dal blog Diario Di Viaggio

Ecco tutta per voi una guida alle spiagge più belle del Brasile, spiagge che ho avuto modo di visitare durante il mio fantastico viaggio durato circa 2 mesi in una delle terre più splendide del pianeta…il Brasile!!

-Nei dintorni della città di Paraty da non perdere sono le bellissime spiagge di Sao Gonçalo e Ilha do Pelado.

-Intono alla città di Recife sono concentrate davvero tutte spiagge belle e interessanti, quindi è inutile che ve le elenchi.

-A Joao Pessoa consiglio di visitare le spiagge di Tambaù, Bessa, incantevoli anche quelle di Coqueirinhose e Tambaba (35 km a sud di Joao Pessoa), quest’ultima a detta di tutti è una delle spiagge più belle del Brasile e dove si pratica anche il nudismo.

Spero di esservi stato d’aiuto… Credetemi, il Brasile è una terra unica e spettacolare che ad ogni angolo riserva emozioni stupende ed indimenticabili!!Ciao da Matteo.

P.S. Per chi volesse avere maggiori informazioni e consigli per affrontare il proprio viaggio in Brasile, rimando al mio racconto di viaggio in “Brasile vacanze: consigli utili su hotel e luoghi da visitare“.

Articolo completo: Brasile: le spiagge più belle guida! dal blog Diario Di Viaggio